Ce qui suit est un guide de bricolage pour réparer le filetage endommagé sur un étrier de frein Brembo avant sur la STI.
Subaru utilise un boulon en acier (19 mm) pour se fixer dans l'étrier en aluminium. Les métaux différents sont sujets à la « corrosion galvanique » où l'aluminium se « lie » à l'acier. Ainsi, lorsque vous retirez ces boulons, le filetage en aluminium de l'étrier sort souvent avec eux, et voilà, les filetages ont disparu et vous êtes un peu foutu (ha). Mais un kit de réparation de filetage hélicoïdal peut vous sauver la mise.
Une autre partie du problème est peut-être que ces boulons sont souvent trop serrés de manière incorrecte à 114 pi.lb de couple, alors qu'ils n'ont besoin d'être fixés qu'à 80 pi.lb.
-------------- Instructions brèves--------------
(1) Garez la voiture, sécurisez-la et levez l'avant
(2) Retirez les roues avant
(3) Détachez la conduite de frein de l'étrier et retirez l'étrier
(4) Utilisez le kit hélicoïdal pour réparer/restaurer les filetages endommagés.
(5) Réinstallez.
***J'ai choisi d'installer des conduites de frein en acier inoxydable en même temps.
---------------Outils requis---------------
(1) Perceuse à colonne avec pince qui acceptera une mèche de 31/64.
(2) Kit hélicoïdal #554412 (kit de réparation de filetage M12 x 1,5 x 18 mm) ***18 mm signifie la longueur des inserts une fois qu'ils sont installés. Dans l'emballage, ils mesurent environ 1 cm de long non installés.
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(3) Cric, chandelles, cales de roue.
(4) Clé à douille.
(5) Douilles (6 points préférées) : peu profondes/régulières de 19 mm et 12 mm.
(6) Loctite rouge. Ceci est disponible dans la plupart des magasins automobiles réguliers. Il existe une version haute température disponible qui est bonne jusqu'à 450F, mais vous devrez la trouver ou la commander sur Internet.
(7) ***Facultatif*** Clé à chocs - pneumatique ou électrique. Je n'ai pu retirer les boulons dénudés/grippés qu'avec mon impact électrique. J'ai acheté le mien chez Harbor Freight pour environ 40 $.
(8) Barre de rupture
(9) Adaptateur pivotant pour douille
(10) Petite pince-étau x2 (une pour saisir quoi que ce soit, l'autre pour pincer la conduite de frein).
(11) Vaporisateur avec de l'eau savonneuse.
(12) Essuie-tout/chiffons.
(13) Pinces Irwin à prise rapide x2 (12 pouces).
(14) Morceau de bois de 2x4 de 1 pied.
(15) Ruban adhésif bleu pour peintre.
(16) Simple Green/dégraissant/nettoyant.
(17) Vieille brosse à dents
(18) PB blaster/huile pénétrante/huile de coupe pour taraudage
(19) Morceaux de carton/vieille boîte
(20) Cales en bois
(21) Lunettes de sécurité/protection oculaire
(22) Pinces à bec effilé
(23) J'ai presque oublié, la mèche de 31/64 (elle n'est pas fournie avec le kit hélicoïdal)
--------------- Instructions détaillées ----------------
(1) Garez la voiture sur une surface plane, en prise.
(2) Desserrez légèrement les écrous de roue avant
(3) Bloquez les roues arrière, levez l'avant de la voiture, appliquez des chandelles aux endroits appropriés. ***N'appliquez pas le frein d'urgence car vous devrez détacher les conduites de frein des étriers et si le frein de stationnement est enclenché, il pressurise le système et peut provoquer une fuite excessive.
(4) Retirez les roues
(5) Détachez le support de la conduite de frein de la jambe de force avec une douille de 12 mm.
(6) J'ai utilisé une petite pince-étau pour pincer l'extrémité de la conduite de frein d'origine afin que le moins de liquide possible s'écoule lorsque l'extrémité est détachée. J'ai utilisé du carton autour de la conduite de frein, puis les pinces-étau. Ne le pincez pas trop fort, vous pourriez endommager la conduite.
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(7) Détachez la conduite de frein de l'arrière de l'étrier en desserrant le banjo-boulon de 12 mm. Ne perdez pas les 2 petites rondelles métalliques. Une petite quantité de liquide de frein s'écoulera. Ne mettez pas cela sur quoi que ce soit - vêtements, peinture, revêtement en poudre de l'étrier. Utilisez un vaporisateur rempli d'eau savonneuse pour tout vaporiser sur le liquide de frein, puis essuyez-le avec des essuie-tout. J'ai ensuite recouvert le trou de l'étrier avec du ruban adhésif bleu pour peintre pour éviter d'autres fuites.
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(8) Desserrez les deux boulons de 19 mm fixant chaque étrier Brembo au pivot. Si vos boulons sont « gelés » dans l'étrier, ils seront très difficiles à retirer. Vous aurez la même sensation que vous les croisez, ce que vous faites fondamentalement… c'est-à-dire que l'aluminium qui est collé à une partie quelconque du filetage des boulons gâche tous les bons filetages en aluminium lorsque le boulon se dévisse. J'ai eu du mal à atteindre le boulon supérieur car les écrous/boulons fixant mon combiné fileté au pivot étaient sur le chemin, j'ai donc dû mettre la douille sur le boulon à la main, fixer l'adaptateur pivotant, puis la clé à douille/la barre de rupture/l'impact. Soyez prudent une fois que les boulons sont presque sortis, l'étrier peut tomber au sol ! Si c'est le cas, dites au revoir à ce beau revêtement en poudre (éclats/écailles). J'avais un petit seau retourné avec un chiffon dessus prêt derrière le pivot pour pouvoir le poser dessus si vous en aviez besoin.
LE MOMENT DE VÉRITÉ Maintenant, vous êtes prêt à examiner de près le filetage du trou de montage de l'étrier pour voir si vous êtes dans le club ou non (j'espère que non !). Si les boulons sont sortis apparemment normalement et sans dommage, considérez-vous chanceux, ils sont probablement bons, mais vérifiez quand même le filetage du trou de l'étrier. Je suggérerais également d'utiliser un boulon bon/neuf pour visser/dévisser pour vérifier. J'imagine que s'il n'y avait que des dommages minimes aux filetages, un retaraudeur ou un chasse-filet pourrait être utilisé pour remodeler les filetages endommagés. Si les vôtres sont OK, vous ne pouvez pas lire plus loin ; s'ils sont pourris, continuez.
Appliquez du ruban adhésif bleu sur la surface avant de l'étrier pour la protéger. Il sera orienté vers le bas sur la perceuse à colonne, assis sur un carré de carton.
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(9) Préparez votre perceuse à colonne. Assurez-vous qu'elle est de niveau et que le foret est d'aplomb. Ceci est extrêmement important afin que le trou que vous réalisez ne soit pas biaisé et que le reste de la réparation fonctionne ! Si le perçage, le taraudage et l'hélicoïdal ne sont pas effectués exactement là où ils doivent être, cela ne correspondra pas aux trous de montage sur le pivot.
J'ai utilisé le niveau d'une équerre combinée pour vérifier que la table de la presse était de niveau et j'ai dû utiliser des cales en bois sous les pieds de la presse pour que tout soit parfait. J'ai placé un petit carré de carton sur la table de la perceuse à colonne pour protéger l'étrier. J'ai utilisé un morceau de 2x4 pour aider à stabiliser l'étrier. Mettez l'étrier en position pour le perçage, puis serrez l'étrier. Utilisez également le niveau pour vous assurer que l'étrier est de niveau, sur la perceuse à colonne de niveau. Utilisez des cales en bois au-dessus/en dessous du 2x4 autour de l'étrier si nécessaire.
(10) Tournez/abaissez la mèche plusieurs fois pour vous assurer qu'elle perce au centre du trou en fonction de l'endroit où vous l'avez serrée. Abaissez la mèche au point où elle entre à peine en contact avec l'étrier, puis tournez la pince/la mèche à la main en regardant les bords de la mèche tourner contre les bords du trou de l'étrier qu'elle va aléser pour vous assurer qu'elle est parfaite. Si cela semble bon, vous êtes prêt à percer le trou. Prenez votre temps et avancez/reculez plusieurs fois pendant que vous vous frayez un chemin dans le trou. Portez vos lunettes de sécurité et soufflez les copeaux au fur et à mesure que vous passez. L'aluminium est mou et la mèche devrait passer sans problème.
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Image des filetages dénudés avant le perçage :
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Après le perçage :
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(11) Vous êtes maintenant prêt à tarauder le nouveau trou avec le taraud fourni. ***Un étau/outil de taraudage n'est pas inclus avec le kit hélicoïdal. Je suppose qu'une pince-étau pourrait être utilisée pour le tenir. J'ai utilisé mon étau de taraudage d'un autre kit de tarauds et filières que j'ai. ***Il est essentiel que le trou taraudé soit aussi droit/d'aplomb que possible. Prenez votre temps et reculez et regardez-le sous différents angles pour vous assurer qu'il semble droit/d'aplomb. Avancez et reculez après quelques tours pour enlever les copeaux en pulvérisant avec un jet d'huile pénétrante ou en soufflant/brossant. Assurez-vous d'aller jusqu'au bout afin que les extrémités coniques du taraud traversent (au-delà) le fond du trou jusqu'à ce que la partie régulière (large) du taraud taraude l'extrémité du trou. Si vous n'avancez pas suffisamment la partie normale (large) du taraud, il n'y aura pas suffisamment de filetages correctement formés pour que l'insert hélicoïdal puisse se visser (il ne passera pas). J'ai utilisé beaucoup de PB blaster pour pulvériser et lubrifier périodiquement le taraud.
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Après le taraudage :
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(12) Nettoyez l'huile de coupe/PB blaster des filetages fraîchement taraudés avec un peu de Simple Green et une vieille brosse à dents. Essuyez avec un essuie-tout/chiffon. Nettoyez/soufflez toute eau/peluche résiduelle. Les filetages sont maintenant beaux et propres et prêts pour l'application du frein filet. Appliquez quelques gouttes de frein filet.
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(13) Vous êtes maintenant prêt à installer l'hélicoïdal. Suivez les instructions fournies avec le kit et le schéma. Le premier est un moment d'anxiété, mais ensuite le reste se passe très bien. Insérez l'hélicoïdal dans la grande pièce en plastique de forme hexagonale et longue que j'appellerai « support » hélicoïdal. Glissez-le simplement, assurez-vous qu'il est bien en place comme il se doit. Ensuite, vissez ce que j'appellerai la « chose d'introduction » hélicoïdale noire à travers le « support » et dans l'hélicoïdal, comme indiqué. J'ai utilisé une petite pince-étau pour tenir l'extrémité ; alternativement, j'aurais pu utiliser l'étau de taraudage.
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Placez maintenant l'appareil hélicoïdal (« support » + « introducteur ») sur le trou taraudé de l'étrier. Utilisez une main pour tenir le « support » et l'autre tournera l'« introducteur » qui vissera ensuite l'hélicoïdal dans le trou. Tenez fermement le « support » contre l'étrier et maintenez une certaine pression et commencez lentement à visser l'hélicoïdal en tournant l'« introducteur ». (Le « support » reste immobile).
Au fur et à mesure que les premiers filetages hélicoïdaux se vissent dans le trou, cela semble difficile, un peu comme si cela se croisait, mais c'est normal. Au fur et à mesure que l'hélicoïdal commence à engager quelques filetages, il semblera alors commencer à se visser plus facilement. À ce stade, vous n'avez qu'à tenir lâchement le « support ».
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Continuez à le visser jusqu'à ce qu'il ressemble à ce qui suit (presque complètement inséré). Tournez encore quelques fois jusqu'à ce que l'extrémité (supérieure) soit de 1/4 à 1/2 tour dans/sous le bord des filetages taraudés dans le trou de l'étrier. Tournez également l'étrier et vérifiez le dessous du trou pour vous assurer que vous n'avez pas vissé l'insert trop loin (à travers). Le support/trou a une profondeur d'environ 20 mm tandis que l'insert s'étend jusqu'à 18 mm lorsqu'il est inséré, il devrait donc y avoir environ 1 mm de filetage taraudé au-dessus/en dessous de l'hélicoïdal inséré. Il doit donc être juste au milieu des filetages taraudés avec environ 1 mm de filetages restants de chaque côté (il est presque complètement vissé sur la photo ci-dessous).
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***Si vous ressentez une résistance anormalement importante lorsque vous vissez l'hélicoïdal, abandonnez cet hélicoïdal et retirez-le. Arrêtez d'avancer l'« introducteur » + l'hélicoïdal et dévissez l'« introducteur » de l'hélicoïdal. Il se dévissera directement et l'hélicoïdal restera dans le trou où vous l'avez laissé. Tirez-le avec une pince à bec effilé. Faites-le en saisissant la patte. Il se déroulera. À ce stade, revérifiez les filetages taraudés avec votre taraud. Si le trou taraudé est correct, il s'agissait probablement d'un problème étrange avec cet hélicoïdal spécifique que vous installiez ou il n'était pas inséré parfaitement correctement. Recommencez avec un nouvel hélicoïdal. Cela m'est arrivé sur l'un des miens et la deuxième fois, tout s'est bien passé.
Lorsque l'hélicoïdal est à l'endroit approprié, il doit ressembler à ceci :
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La « patte » (extrémité/bas de la bobine) sera toujours attachée en bas et devra être retirée conformément aux instructions. J'ai utilisé l'extrémité d'une mèche qui s'insérait parfaitement dans le trou.
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(14) Faites un essai avec l'un des boulons de 19 mm, essuyez tout excès de frein filet si nécessaire. Retirez le boulon et laissez sécher toute la nuit. Ensuite, vous avez terminé, l'étrier est prêt pour la réinstallation... n'oubliez pas de ne serrer les boulons qu'à 80 pi.lb. lors de la réinstallation sur le pivot.
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Bonne chance !
Subaru utilise un boulon en acier (19 mm) pour se fixer dans l'étrier en aluminium. Les métaux différents sont sujets à la « corrosion galvanique » où l'aluminium se « lie » à l'acier. Ainsi, lorsque vous retirez ces boulons, le filetage en aluminium de l'étrier sort souvent avec eux, et voilà, les filetages ont disparu et vous êtes un peu foutu (ha). Mais un kit de réparation de filetage hélicoïdal peut vous sauver la mise.
Une autre partie du problème est peut-être que ces boulons sont souvent trop serrés de manière incorrecte à 114 pi.lb de couple, alors qu'ils n'ont besoin d'être fixés qu'à 80 pi.lb.
-------------- Instructions brèves--------------
(1) Garez la voiture, sécurisez-la et levez l'avant
(2) Retirez les roues avant
(3) Détachez la conduite de frein de l'étrier et retirez l'étrier
(4) Utilisez le kit hélicoïdal pour réparer/restaurer les filetages endommagés.
(5) Réinstallez.
***J'ai choisi d'installer des conduites de frein en acier inoxydable en même temps.
---------------Outils requis---------------
(1) Perceuse à colonne avec pince qui acceptera une mèche de 31/64.
(2) Kit hélicoïdal #554412 (kit de réparation de filetage M12 x 1,5 x 18 mm) ***18 mm signifie la longueur des inserts une fois qu'ils sont installés. Dans l'emballage, ils mesurent environ 1 cm de long non installés.
(3) Cric, chandelles, cales de roue.
(4) Clé à douille.
(5) Douilles (6 points préférées) : peu profondes/régulières de 19 mm et 12 mm.
(6) Loctite rouge. Ceci est disponible dans la plupart des magasins automobiles réguliers. Il existe une version haute température disponible qui est bonne jusqu'à 450F, mais vous devrez la trouver ou la commander sur Internet.
(7) ***Facultatif*** Clé à chocs - pneumatique ou électrique. Je n'ai pu retirer les boulons dénudés/grippés qu'avec mon impact électrique. J'ai acheté le mien chez Harbor Freight pour environ 40 $.
(8) Barre de rupture
(9) Adaptateur pivotant pour douille
(10) Petite pince-étau x2 (une pour saisir quoi que ce soit, l'autre pour pincer la conduite de frein).
(11) Vaporisateur avec de l'eau savonneuse.
(12) Essuie-tout/chiffons.
(13) Pinces Irwin à prise rapide x2 (12 pouces).
(14) Morceau de bois de 2x4 de 1 pied.
(15) Ruban adhésif bleu pour peintre.
(16) Simple Green/dégraissant/nettoyant.
(17) Vieille brosse à dents
(18) PB blaster/huile pénétrante/huile de coupe pour taraudage
(19) Morceaux de carton/vieille boîte
(20) Cales en bois
(21) Lunettes de sécurité/protection oculaire
(22) Pinces à bec effilé
(23) J'ai presque oublié, la mèche de 31/64 (elle n'est pas fournie avec le kit hélicoïdal)
--------------- Instructions détaillées ----------------
(1) Garez la voiture sur une surface plane, en prise.
(2) Desserrez légèrement les écrous de roue avant
(3) Bloquez les roues arrière, levez l'avant de la voiture, appliquez des chandelles aux endroits appropriés. ***N'appliquez pas le frein d'urgence car vous devrez détacher les conduites de frein des étriers et si le frein de stationnement est enclenché, il pressurise le système et peut provoquer une fuite excessive.
(4) Retirez les roues
(5) Détachez le support de la conduite de frein de la jambe de force avec une douille de 12 mm.
(6) J'ai utilisé une petite pince-étau pour pincer l'extrémité de la conduite de frein d'origine afin que le moins de liquide possible s'écoule lorsque l'extrémité est détachée. J'ai utilisé du carton autour de la conduite de frein, puis les pinces-étau. Ne le pincez pas trop fort, vous pourriez endommager la conduite.
(7) Détachez la conduite de frein de l'arrière de l'étrier en desserrant le banjo-boulon de 12 mm. Ne perdez pas les 2 petites rondelles métalliques. Une petite quantité de liquide de frein s'écoulera. Ne mettez pas cela sur quoi que ce soit - vêtements, peinture, revêtement en poudre de l'étrier. Utilisez un vaporisateur rempli d'eau savonneuse pour tout vaporiser sur le liquide de frein, puis essuyez-le avec des essuie-tout. J'ai ensuite recouvert le trou de l'étrier avec du ruban adhésif bleu pour peintre pour éviter d'autres fuites.
(8) Desserrez les deux boulons de 19 mm fixant chaque étrier Brembo au pivot. Si vos boulons sont « gelés » dans l'étrier, ils seront très difficiles à retirer. Vous aurez la même sensation que vous les croisez, ce que vous faites fondamentalement… c'est-à-dire que l'aluminium qui est collé à une partie quelconque du filetage des boulons gâche tous les bons filetages en aluminium lorsque le boulon se dévisse. J'ai eu du mal à atteindre le boulon supérieur car les écrous/boulons fixant mon combiné fileté au pivot étaient sur le chemin, j'ai donc dû mettre la douille sur le boulon à la main, fixer l'adaptateur pivotant, puis la clé à douille/la barre de rupture/l'impact. Soyez prudent une fois que les boulons sont presque sortis, l'étrier peut tomber au sol ! Si c'est le cas, dites au revoir à ce beau revêtement en poudre (éclats/écailles). J'avais un petit seau retourné avec un chiffon dessus prêt derrière le pivot pour pouvoir le poser dessus si vous en aviez besoin.
LE MOMENT DE VÉRITÉ Maintenant, vous êtes prêt à examiner de près le filetage du trou de montage de l'étrier pour voir si vous êtes dans le club ou non (j'espère que non !). Si les boulons sont sortis apparemment normalement et sans dommage, considérez-vous chanceux, ils sont probablement bons, mais vérifiez quand même le filetage du trou de l'étrier. Je suggérerais également d'utiliser un boulon bon/neuf pour visser/dévisser pour vérifier. J'imagine que s'il n'y avait que des dommages minimes aux filetages, un retaraudeur ou un chasse-filet pourrait être utilisé pour remodeler les filetages endommagés. Si les vôtres sont OK, vous ne pouvez pas lire plus loin ; s'ils sont pourris, continuez.
Appliquez du ruban adhésif bleu sur la surface avant de l'étrier pour la protéger. Il sera orienté vers le bas sur la perceuse à colonne, assis sur un carré de carton.
(9) Préparez votre perceuse à colonne. Assurez-vous qu'elle est de niveau et que le foret est d'aplomb. Ceci est extrêmement important afin que le trou que vous réalisez ne soit pas biaisé et que le reste de la réparation fonctionne ! Si le perçage, le taraudage et l'hélicoïdal ne sont pas effectués exactement là où ils doivent être, cela ne correspondra pas aux trous de montage sur le pivot.
J'ai utilisé le niveau d'une équerre combinée pour vérifier que la table de la presse était de niveau et j'ai dû utiliser des cales en bois sous les pieds de la presse pour que tout soit parfait. J'ai placé un petit carré de carton sur la table de la perceuse à colonne pour protéger l'étrier. J'ai utilisé un morceau de 2x4 pour aider à stabiliser l'étrier. Mettez l'étrier en position pour le perçage, puis serrez l'étrier. Utilisez également le niveau pour vous assurer que l'étrier est de niveau, sur la perceuse à colonne de niveau. Utilisez des cales en bois au-dessus/en dessous du 2x4 autour de l'étrier si nécessaire.
(10) Tournez/abaissez la mèche plusieurs fois pour vous assurer qu'elle perce au centre du trou en fonction de l'endroit où vous l'avez serrée. Abaissez la mèche au point où elle entre à peine en contact avec l'étrier, puis tournez la pince/la mèche à la main en regardant les bords de la mèche tourner contre les bords du trou de l'étrier qu'elle va aléser pour vous assurer qu'elle est parfaite. Si cela semble bon, vous êtes prêt à percer le trou. Prenez votre temps et avancez/reculez plusieurs fois pendant que vous vous frayez un chemin dans le trou. Portez vos lunettes de sécurité et soufflez les copeaux au fur et à mesure que vous passez. L'aluminium est mou et la mèche devrait passer sans problème.
Image des filetages dénudés avant le perçage :
Après le perçage :
(11) Vous êtes maintenant prêt à tarauder le nouveau trou avec le taraud fourni. ***Un étau/outil de taraudage n'est pas inclus avec le kit hélicoïdal. Je suppose qu'une pince-étau pourrait être utilisée pour le tenir. J'ai utilisé mon étau de taraudage d'un autre kit de tarauds et filières que j'ai. ***Il est essentiel que le trou taraudé soit aussi droit/d'aplomb que possible. Prenez votre temps et reculez et regardez-le sous différents angles pour vous assurer qu'il semble droit/d'aplomb. Avancez et reculez après quelques tours pour enlever les copeaux en pulvérisant avec un jet d'huile pénétrante ou en soufflant/brossant. Assurez-vous d'aller jusqu'au bout afin que les extrémités coniques du taraud traversent (au-delà) le fond du trou jusqu'à ce que la partie régulière (large) du taraud taraude l'extrémité du trou. Si vous n'avancez pas suffisamment la partie normale (large) du taraud, il n'y aura pas suffisamment de filetages correctement formés pour que l'insert hélicoïdal puisse se visser (il ne passera pas). J'ai utilisé beaucoup de PB blaster pour pulvériser et lubrifier périodiquement le taraud.
Après le taraudage :
(12) Nettoyez l'huile de coupe/PB blaster des filetages fraîchement taraudés avec un peu de Simple Green et une vieille brosse à dents. Essuyez avec un essuie-tout/chiffon. Nettoyez/soufflez toute eau/peluche résiduelle. Les filetages sont maintenant beaux et propres et prêts pour l'application du frein filet. Appliquez quelques gouttes de frein filet.
(13) Vous êtes maintenant prêt à installer l'hélicoïdal. Suivez les instructions fournies avec le kit et le schéma. Le premier est un moment d'anxiété, mais ensuite le reste se passe très bien. Insérez l'hélicoïdal dans la grande pièce en plastique de forme hexagonale et longue que j'appellerai « support » hélicoïdal. Glissez-le simplement, assurez-vous qu'il est bien en place comme il se doit. Ensuite, vissez ce que j'appellerai la « chose d'introduction » hélicoïdale noire à travers le « support » et dans l'hélicoïdal, comme indiqué. J'ai utilisé une petite pince-étau pour tenir l'extrémité ; alternativement, j'aurais pu utiliser l'étau de taraudage.
Placez maintenant l'appareil hélicoïdal (« support » + « introducteur ») sur le trou taraudé de l'étrier. Utilisez une main pour tenir le « support » et l'autre tournera l'« introducteur » qui vissera ensuite l'hélicoïdal dans le trou. Tenez fermement le « support » contre l'étrier et maintenez une certaine pression et commencez lentement à visser l'hélicoïdal en tournant l'« introducteur ». (Le « support » reste immobile).
Au fur et à mesure que les premiers filetages hélicoïdaux se vissent dans le trou, cela semble difficile, un peu comme si cela se croisait, mais c'est normal. Au fur et à mesure que l'hélicoïdal commence à engager quelques filetages, il semblera alors commencer à se visser plus facilement. À ce stade, vous n'avez qu'à tenir lâchement le « support ».
Continuez à le visser jusqu'à ce qu'il ressemble à ce qui suit (presque complètement inséré). Tournez encore quelques fois jusqu'à ce que l'extrémité (supérieure) soit de 1/4 à 1/2 tour dans/sous le bord des filetages taraudés dans le trou de l'étrier. Tournez également l'étrier et vérifiez le dessous du trou pour vous assurer que vous n'avez pas vissé l'insert trop loin (à travers). Le support/trou a une profondeur d'environ 20 mm tandis que l'insert s'étend jusqu'à 18 mm lorsqu'il est inséré, il devrait donc y avoir environ 1 mm de filetage taraudé au-dessus/en dessous de l'hélicoïdal inséré. Il doit donc être juste au milieu des filetages taraudés avec environ 1 mm de filetages restants de chaque côté (il est presque complètement vissé sur la photo ci-dessous).
***Si vous ressentez une résistance anormalement importante lorsque vous vissez l'hélicoïdal, abandonnez cet hélicoïdal et retirez-le. Arrêtez d'avancer l'« introducteur » + l'hélicoïdal et dévissez l'« introducteur » de l'hélicoïdal. Il se dévissera directement et l'hélicoïdal restera dans le trou où vous l'avez laissé. Tirez-le avec une pince à bec effilé. Faites-le en saisissant la patte. Il se déroulera. À ce stade, revérifiez les filetages taraudés avec votre taraud. Si le trou taraudé est correct, il s'agissait probablement d'un problème étrange avec cet hélicoïdal spécifique que vous installiez ou il n'était pas inséré parfaitement correctement. Recommencez avec un nouvel hélicoïdal. Cela m'est arrivé sur l'un des miens et la deuxième fois, tout s'est bien passé.
Lorsque l'hélicoïdal est à l'endroit approprié, il doit ressembler à ceci :
La « patte » (extrémité/bas de la bobine) sera toujours attachée en bas et devra être retirée conformément aux instructions. J'ai utilisé l'extrémité d'une mèche qui s'insérait parfaitement dans le trou.
(14) Faites un essai avec l'un des boulons de 19 mm, essuyez tout excès de frein filet si nécessaire. Retirez le boulon et laissez sécher toute la nuit. Ensuite, vous avez terminé, l'étrier est prêt pour la réinstallation... n'oubliez pas de ne serrer les boulons qu'à 80 pi.lb. lors de la réinstallation sur le pivot.
Bonne chance !
