IW STi Forum banner

Válvula de conmutación de aire secundario atascada abierta P1410

1 reading
28K views 46 replies 10 participants last post by  Jay11STI  
#1 · (Edited)
Bien, supongo que finalmente tengo un problema real con el coche por primera vez en años. Esta mañana, encendí el coche y tal vez después de un minuto más o menos en el arranque en frío, esperando a que el indicador de temperatura se moviera de frío, noté un ligero cambio en el tono del escape. Miré hacia arriba y vi la luz de verificación del motor encendida, el control de crucero parpadeando junto con SI drive Sport parpadeando. No pude salir del modo deportivo. Verifiqué el código con el AP y era un código para el sistema de aire secundario. Siendo un poco antes de las 7 am y mi primer café, lo borré, reinicié la ecu a través de AP y me fui a trabajar. Avanzando rápidamente hasta el final del día, preparándome para ir a casa, enciendo el coche y en cuestión de segundos, vuelven los mismos síntomas. Tengo el temido código P1410 "Válvula de conmutación de aire secundario atascada abierta" código P1410.

He estado tratando de hacer algunas investigaciones preliminares en línea y me he encontrado con callejones sin salida y/o hilos y publicaciones incompletas o concluidas. Idealmente, me gustaría pasar algo de tiempo tal vez tratando de ver si puedo activar cada válvula de forma independiente, incluida la bomba de aire, y ver cuál funciona o no. Tal vez ver si puedo verificar el funcionamiento usando un osciloscopio, verificar el cableado, etc. Sin embargo, el tiempo es realmente un factor para mí este mes, típico cuando las cosas van mal jajaja. Me gustaría abordar este problema el próximo fin de semana si puedo obtener todas las piezas necesarias.

Entonces, estoy pensando que podría ser mejor simplemente morder la bala y reemplazar ambas válvulas de aire secundarias y, con suerte, dejar esta fea situación atrás. "Compra una vez, llora una vez", ¿es así como va? Antes de que dispare el cañón de piezas y quite el colector de admisión (realmente no quiero hacer esto), ¿hay alguna posibilidad de que este código P1410 pueda ser solo esa válvula de aire que está justo debajo del intercooler? He estado tratando de encontrar más información sobre ese código específico en cuanto a cuál es exactamente, pero parece que es solo un código genérico. No especifica qué banco o qué válvula se refiere. No me dice si es la válvula primaria o secundaria, del conductor o del pasajero. Los diagramas de piezas se refieren a la izquierda (LH) o a la derecha (RH). Según mi experiencia, normalmente, cuando algo se conoce como izquierda, significa el lado del conductor y la derecha sería el lado del pasajero.

¿Alguien tiene alguna experiencia o conocimiento sobre esto? No tengo intención de eliminar el sistema de aire secundario y sus componentes. Tampoco estoy dispuesto a seguir la ruta de código abierto y todo eso.

Solo como referencia, esto es en un sti 2011 stage 2+ a 89K, cobb protuned antes de la actualización de greenspeed.
 
#2 ·
Espera, hermano

Jay, esto fue retirado por Subaru. No soy el primer propietario, pero recibo avisos todo el tiempo. El mío falló, lo quité en el buen 2016. Pusieron un nuevo relé en el coche para la bomba de aire bajo un aviso de retirada. Supuestamente ese es el problema. Les haría hacer el trabajo de retirada, no sé si cubren el reemplazo de las válvulas si el relé causó que las 2 válvulas se estropearan. Incluso si no quieres ir al concesionario, compra el relé en ebay primero, vale la pena intentarlo antes de reemplazar cosas caras y difíciles de alcanzar. Por cierto, estoy comprando todas las válvulas yo mismo para poder poner un nuevo turbo y afinarme en la era de la velocidad verde.
No tengo ninguna afiliación con esto, solo te doy el número de pieza.
 
#3 ·
Espera, hermano

Jay, esto fue retirado por Subaru. No soy el primer propietario, pero recibo avisos todo el tiempo. El mío falló, lo quité en el buen 2016. Pusieron un nuevo relé en el coche para la bomba de aire en virtud de un aviso de retirada. Supuestamente ese es el problema. Les haría hacer el trabajo de retirada, no sé si cubren la sustitución de las válvulas si el relé hizo que las 2 válvulas se estropearan. Incluso si no quieres ir al concesionario, compra el relé en ebay primero, vale la pena intentarlo antes de reemplazar cosas caras y difíciles de alcanzar. Por cierto, estoy comprando todas las válvulas yo mismo para poder poner un nuevo turbo y afinarme en la era greenspeed.
No tengo ninguna afiliación con esto, solo te doy el número de pieza.
Sí, hice ese retiro del mercado en el concesionario hace muchos años. Es solo un reemplazo de relé, es el relé que controla el funcionamiento de la bomba de aire. Mi coche ya ha superado el período de garantía, incluso en los componentes de emisiones. Hoy, verifiqué que la bomba de aire real funciona. En un arranque en frío, puedo oírlo e incluso sentirlo funcionando con mi mano sobre él. También se apaga después de un minuto más o menos, tal vez menos, como debería ser. Su único propósito es encenderse para ayudar a bombear aire a las válvulas de aire que conducen a las culatas para ayudar a calentar el gato durante los arranques en frío. Un gato que no tengo... qué irónico jajaja.

No hace falta decir que de todos modos probaré un relé. No puede hacer daño tener uno nuevo allí de todos modos.
 
#5 ·
Hola John, gracias por responder. He estado investigando todo lo que he podido sobre esto y ese código es muy vago. Es posible que incluso ambas válvulas estén atascadas abiertas. Por lo que he reunido, basado en este código P1410, es básicamente un lanzamiento de moneda en cuanto a cuál podría ser realmente el problema. Tengo un comprobador de humo disponible, simplemente no he tenido tiempo para dedicarme a esto. Ya pedí ambas válvulas, así que espero que aparezcan y pueda reemplazarlas este fin de semana. Voy a intentar hacer esto sin quitar el colector de admisión. Dependiendo de cómo vaya de tiempo durante el trabajo, intentaré fumar esas tuberías para ver si hay fugas. ¡Buena idea sobre eso!
 
#7 · (Edited)
Bueno, finalmente me decidí a ocuparme de esto. ¡Pude reemplazar ambas válvulas SIN quitar el colector de admisión! Resulta que ambas válvulas estaban atascadas abiertas, sin embargo, la válvula del lado del pasajero derecho era la peor.

Comencé desconectando la batería y quitando el TMIC, los soportes, los tubos de ventilación y la manguera de aire secundaria entre ambas válvulas.
Image


Después de quitar la manguera de aire secundaria de la válvula RH debajo del colector que va al lado del pasajero, vi toda esta corrosión y ya sabía que ese era el problema. MUCHA agua salió de la manguera y de esa válvula.
Image


Como puede ver, hay un montón de cosas en el camino. Aunque no está fotografiado aquí, quité la cubierta de plástico para el arnés de cableado que se atornilla al colector. También corté algunos soportes de bridas para cables también. Lo que sea.
Image


La primera válvula salió bastante fácilmente. La saqué completa con el soporte adjunto. Quité el perno inferior del soporte desde debajo del automóvil. Sin embargo, se puede hacer desde arriba si es necesario.

Luego vino la verdadera diversión de quitar la válvula del lado del pasajero. Tuve que quitar esta gran manguera de respiración que va a la tapa de la válvula del lado del conductor. Me abrí camino alrededor del cuerpo del acelerador, pero, mirando hacia atrás, solo hizo las cosas mucho más difíciles.
Image


Como puede ver a continuación, yo trabajando alrededor del cuerpo del acelerador pellizcando las líneas de refrigerante, la tubería de metal plateado grande que va a la culata del lado del pasajajero. ¡El perno inferior de esa brida fue un MF absoluto! Extensiones largas extendidas de 1/4", enchufes giratorios, llaves de compensación, nada funcionaba y el perno comenzaba a redondearse. Terminé usando un adaptador giratorio universal y un 10 mm corto y de alguna manera pude ponerlo allí y aflojarlo. Casi terminé agrietando la sección de plástico del cuerpo del acelerador. De nuevo, quitar el acelerador habría hecho esto mucho mejor. ESPECIALMENTE durante el montaje al intentar enroscar los pernos en la brida a la nueva válvula de aire. De nuevo, un verdadero MF
Image


Aquí están ambas válvulas juntas. Como puede ver, los pernos tenían mucha corrosión/oxidación, por lo que dificultó las cosas. Tuve que usar trinquetes de mango largo de 3/8 en extensiones largas y giratorios solo para soltar las cosas. Tanta fuerza que cada vez me preguntaba si un perno se había roto o no. Afortunadamente, nada se rompió y todas las roscas estaban bien.
Image


Aquí hay un primer plano del interior de la válvula del lado del pasajero. Mira toda esa oxidación, corrosión y agua.
Image


El montaje no fue tan malo, sin embargo, pasé mucho tiempo tratando de que los pernos de las bridas comenzaran. Especialmente en la válvula del lado del pasajero. Lo último que quería hacer era cruzar la rosca o quitar algo. No tenía ningún perno adicional ni tendría tiempo para lidiar con un error estúpido como ese. Si hubiera sabido la condición de estos de antemano, los habría incluido en mi pedido de piezas para reemplazo. Lo que debería haber hecho era repasar todos estos en la rueda de alambre del banco, pero me estaba quedando sin tiempo. Una cosa es segura, cada perno que quité se untó con pasta antiadherente antes de volver a colocarlo. ¡No volveré a pasar por esto, no me importa!

De todos modos, bajo la apariencia de "mientras estoy allí" decidí reemplazar la válvula PCV, solo para darme cuenta de que tenía que quitar la única cosa contra la que luché todo el tiempo... el cuerpo del acelerador. Afortunadamente, tenía una junta adicional del cuerpo del acelerador en mi caja de herramientas. Después de volver a armar todo, borrar las fallas, restablecer la ECU, probar en carretera... la luz del motor de verificación se ha ido. El sti está en pleno funcionamiento una vez más. Espero que mi experiencia ayude a cualquiera con el código P1410 y que esté buscando hacer este trabajo por sí mismo.
 
#9 ·
Finalmente me decidí a probar en banco estas viejas válvulas de aire secundario que reemplacé en octubre. Después de aplicar energía y tierra a los 2 pines inferiores de la válvula con el barómetro (válvula de 5 pines), no se movió en absoluto. Apliqué energía y tierra a la válvula del lado del pasajero (válvula de 2 pines debajo del colector de admisión) y esa válvula funcionó. Parece que la válvula más fácil de reemplazar pudo haber sido la culpable. Aunque con la corrosión que encontré en ambas, estoy seguro de que la otra habría fallado poco después, conociendo mi suerte.

Pensé en dar información de prueba a alguien más que pueda estar buscando ayuda.
 
#10 ·
Bueno, pensé que ya que estaba allí de todos modos, también podría desmontarlos y echar un vistazo... Aquí está la válvula de 5 pines con el barómetro.
Image
Image
Aquí está la válvula de 2 pines debajo del colector.
Image
Image
Image
Parece que los sellos en ambas cosas estaban completamente destrozados. Me alegro de haberlos reemplazado a ambos al mismo tiempo. Ahora no me siento tan mal por eso jajaja.
 
#14 ·
Gran artículo. Estoy rastreando un código p2444 en mi na Impreza y me hizo pensar. Si una de las válvulas está atascada abierta/fuga de escape de vuelta a la tubería, haría que la ecu piense que la bomba de aire está atascada.
Entonces, para la válvula de dos pines, ¿no podríamos simplemente sujetar la manguera entre ella y la otra válvula para detener ese retroceso? Y si la válvula combinada está atascada abierta, ¿podríamos verter/rociar un poco de junta instantánea en el área de admisión detrás del émbolo para sellarla permanentemente cerrada?
Ahorraría mucha molestia en mi opinión.
 
#15 ·
Gran artículo. Estoy rastreando un código p2444 en mi na Impreza y me hizo pensar. Si una de las válvulas está atascada abierta/fuga de escape de regreso a la tubería, haría que la ecu piense que la bomba de aire está encendida.
Entonces, para la válvula de dos pines, ¿no podríamos simplemente sujetar la manguera entre ella y la otra válvula para detener ese retroceso? Y si la válvula combinada está atascada abierta, ¿podríamos verter/rociar un poco de junta instantánea en el área de admisión detrás del émbolo para sellarla permanentemente?
Ahorraría mucha molestia en mi opinión.
Su código P2444 es para que la bomba esté encendida. Ese código es más específicamente para la propia bomba de aire. Por lo tanto, puede intentar verificar si de hecho está encendida y durante demasiado tiempo. Es posible que también se deba a que el relé está atascado en su caso. No estoy seguro de cómo pellizcar las mangueras o crear intencionalmente un bloqueo afectaría las cosas. Estoy seguro de que causaría un efecto no deseado o no intencionado, algo para lo que no fue diseñado y que podría provocar más fallas.

Normalmente, cuando una válvula está atascada abierta, dará un código específico para esa válvula o dará el código genérico 1 como lo hizo para mí, el P1410.

Personalmente, prefiero simplemente solucionar el problema en lugar de intentar buscar soluciones alternativas. Es solo mi opinión.
 
#16 ·
Estaba ofreciendo una alternativa a la eliminación de todo el kit y el kaboodle, en lugar de una solución.

Y para aclarar, ya he reemplazado la bomba y el relé juntos, lo que no borró el EML por mucho tiempo, por lo que son las válvulas o el sensor. También he visto el error 1410.

Pero un punto es este: solo hay un sensor que tiene que detectar los fallos 'atascados' y el funcionamiento de la bomba: el sensor baro en la válvula combi.
Según mi conocimiento, el proceso es así:
Encendido
Válvulas cerradas, bomba encendida.
¿Se detecta > presión atmosférica?
N -> La bomba no bombea
Y -> La bomba está funcionando.
Luego, las válvulas se abren, si el coche está frío, y el sensor baro detecta la caída de presión para verificar que las válvulas se abren (en mi opinión, podría ser solo una).
Luego, después de que el estrangulador automático se cierra, las válvulas también se cierran y la bomba se detiene.
Si en este punto hay > presión atmosférica en el sensor baro, pensará que la bomba todavía está funcionando, pero eso solo puede ser la contrapresión del escape a través de una válvula atascada, ya que la bomba ciertamente no está funcionando.
Tal vez el sensor baro se esté 'atascando', pero eso es más difícil de creer que la degradación de los sellos de las válvulas, según estas excelentes fotos de arriba.

A menos que haya una forma de usar las lecturas lambda para verificar qué banco podría estar atascado, no tengo idea de cómo podría distinguir entre el banco 1 y el 2.

Como alternativa a la eliminación del kit y al bloqueo de los puertos y la reasignación, diría que lo que sugerí antes tiene un resultado idéntico.
De hecho, al sujetar la entrada de aire a la válvula de 2 pines, si eso resuelve el problema p2444, entonces esa era la válvula pegajosa si alguna vez quiero reemplazarla.
 
#17 ·
Estaba ofreciendo una alternativa para quitar todo el kit y el kaboodle, en lugar de una solución.

Y para aclarar, ya he reemplazado la bomba y el relé juntos, lo que no borró el EML por mucho tiempo, por lo que son las válvulas o el sensor. También he visto el error 1410.

Pero un punto es este: solo hay un sensor que tiene que detectar los fallos de 'atascado' y el funcionamiento de la bomba, el sensor barométrico en la válvula combi.
AFAIK el proceso es así:
Encendido
Válvulas cerradas, bomba encendida.
¿Se detecta > presión atmosférica?
N -> Bomba no bombea
Y -> La bomba está funcionando.
Luego, las válvulas se abren, si el coche está frío, y el sensor barométrico detecta la caída de presión para verificar que las válvulas se abren (en mi opinión, podría ser solo una).
Luego, después de que el estrangulador automático se cierra, las válvulas también se cierran y la bomba se detiene.
Si en este punto hay > presión atmosférica en el sensor barométrico, pensará que la bomba todavía está funcionando, pero eso solo puede ser la contrapresión del escape a través de una válvula atascada, ya que la bomba ciertamente no está funcionando.
Tal vez el sensor barométrico se esté 'atascando', pero eso es más difícil de creer que la degradación de los sellos de las válvulas, según estas excelentes fotos de arriba.

A menos que haya una forma de usar las lecturas lambda para verificar qué banco podría estar atascado, no tengo idea de cómo podría distinguir entre el banco 1 y el 2.

Como alternativa a la eliminación del kit y al taponamiento de los puertos y la reasignación, diría que lo que sugerí antes tiene un resultado idéntico.
De hecho, al sujetar la entrada de aire a la válvula de 2 pines, si eso resuelve el problema p2444, entonces esa era la válvula pegajosa si alguna vez quiero reemplazarla.
Interesante. Nunca pensé mucho en las condiciones previas de funcionamiento. Siempre asumí que es básicamente un sistema de emisiones para ayudar a acelerar la eficiencia del gato en el arranque en frío. Aunque pude ver el proceso de pensamiento de cómo la ecu puede determinar cuándo encender la bomba de aire en función de las lecturas del sensor de oxígeno secundario también. ¡Solo algunos pensamientos, pero no obstante, buena información, señor!

Si está buscando ver qué válvulas están funcionando, siempre puede aplicarles energía y tierra. Puede ser un poco difícil hacerlo en el coche sin algún equipo de diagnóstico sofisticado. Básicamente, tendrá que desmontar cosas para llegar a los pines de las válvulas. Una vez que haya aplicado energía y tierra, tendrá que escuchar el ruido. En realidad, es bastante fuerte si estás tan cerca.

Cuando probé las válvulas viejas, básicamente obtuve mi fuente de alimentación de una batería Milwaukee de 12v y usé algunos cables de prueba de voltímetro y algunos pines de sondeo trasero. Básicamente, la forma de probar las cosas en el patio trasero, pero efectiva jajaja.
 
#19 ·
Tengo este problema ahora, los códigos son P2441 y P2440. Acabo de reemplazar mis OCV con fugas recientemente, ahora esto :(

Mi coche es un 09 STI 123k KM - el concesionario reemplazó el relé de la bomba de aire solo en 2017 por la llamada a revisión de este sistema.

@Jay11STI ¿se pueden reemplazar las válvulas sin quitar el colector de admisión? ¿Quitar el cuerpo del acelerador dará más espacio?
Sí, pude reemplazarlos sin quitar el colector de admisión. Sí, quitar el acelerador te dará más espacio para trabajar.
 
#20 ·
Jay, gracias por confirmar.

Cambié mi válvula RH este fin de semana, no fue fácil, pero lo hice.
Seguía pensando en simplemente quitar el colector y terminar con eso, pero me sentí un poco intimidado por ello.
He quitado y reinstalado el colector en mi antiguo Bugeye una vez, recuerdo que era bastante autoexplicativo, pero el Sti tiene un poco más de trabajo en esa área.
 
#21 ·
Así que, ahora he reemplazado la válvula LH (agosto de 2023), más recientemente la válvula RH y la bomba.

La bomba había muerto cuando el relé se atascó (2ª vez).

Todos los componentes funcionan en el banco de pruebas, pero mi bomba de aire no se enciende, desconecté el conector y pasé un cable a la batería, y la bomba funcionará.
Realmente no puedo decir si las válvulas se están energizando o no, ya que mi coche es más ruidoso que las válvulas de aire.

Lo frustrante de trabajar en ello es que el sistema no funciona cuando el motor está caliente, así que no tengo muchas oportunidades de probar cosas durante la semana laboral.

Quería probar los 2 relés más pequeños (corte de aire), pero no sé cómo sacarlos sin romper algo... hay pestañas en los lados que necesitan ser levantadas (supongo), pero no estoy seguro de cómo hacerlo, y luego sacarlo... ¿tal vez una herramienta especial?
 
#22 ·
Así que ahora he reemplazado la válvula LH (agosto de 2023), más recientemente la válvula RH y la bomba.

La bomba se había estropeado cuando el relé se quedó atascado (2ª vez).

Todos los componentes funcionan en el banco de pruebas, pero mi bomba de aire no se enciende. Desconecté el conector y pasé un cable a la batería, y la bomba funciona.
Realmente no puedo saber si las válvulas se están energizando o no, ya que mi coche es más ruidoso que las válvulas de aire.

Lo frustrante de trabajar en ello es que el sistema no funciona cuando el motor está caliente, por lo que no tengo muchas oportunidades de probar cosas durante la semana laboral.

Quería probar los 2 relés más pequeños (corte de aire), pero no sé cómo sacarlos sin romper algo... hay pestañas en los lados que deben ser levantadas (supongo), pero no estoy seguro de cómo hacerlo, y luego sacarlo... ¿quizás una herramienta especial?
para el relé de la bomba de aire, según el TSB, dice que hay que tirar hacia arriba y evitar balancear el relé en la caja de fusibles.

tal vez esto sea lo mismo para los 2 relés más pequeños
 
#27 ·
Todavía estoy trabajando en ello.

Siguiendo el FSM, da los pasos para probar los circuitos.

Tengo problemas eléctricos (en algún lugar entre el relé de la bomba y la bomba, y también en el área de las válvulas, y al hacer esas pruebas, también detecté un pequeño desgarro en la manguera que va a las 2 válvulas.

Nadie parece tener la manguera en stock, pedí una el día 15, pero no he recibido aviso de que haya sido enviada.

Una vez que tenga la manguera, haré todo lo posible para encontrar los cortocircuitos/cables rotos.
 
#28 ·
Tengo un nuevo comprobador de humo, decidí probarlo y ver qué tan mal está goteando.

Cuando apliqué presión al sistema, burbujeaba y gorgoteaba.

Quité el resonador y la manguera para drenar el agua, quiero decir que había al menos un litro de condensación en el sistema, probablemente por las válvulas que se abren y el relé de la bomba que no se activa como debería.

Odio este sistema.
 
#30 ·
¿Es necesario el sistema de bomba de aire secundario para que el motor funcione?

Entiendo que solo está ahí como una solución de emisiones por no tener un catalizador en el tubo superior.

¿El sistema de bomba de aire no solo "precalienta" el catalizador (el mío no es de serie) y una vez caliente se vuelve irrelevante?

¿Qué pasaría si recibieras los CEL para la bomba de aire secundaria y simplemente hicieras un re-flash y apagaras todos los DTC relacionados con el sistema de bomba de aire secundaria y también quitaras el relé y el fusible asociados con el sistema?
 
#32 ·
¿Es necesario el sistema de bomba de aire secundario para que el motor funcione?

Entiendo que solo está ahí como una solución de emisiones por no tener un catalizador en el tubo superior.

¿El sistema de bomba de aire no solo "precalienta" el catalizador (del cual el mío no es de serie) y una vez caliente se vuelve irrelevante?

¿Qué pasaría si recibieras los CEL para la bomba de aire secundaria y simplemente hicieras un re-flash y apagaras todos los DTC relacionados con el sistema de bomba de aire secundaria y también quitaras el relé y el fusible asociados con el sistema?
La bomba de aire secundaria y el sistema de aire secundario en general no son un requisito para el funcionamiento del motor. Se considera parte del sistema de emisiones del automóvil. En términos sencillos, está diseñado para bombear aire al motor por medio de la bomba de aire, a través de válvulas, tuberías y conductos en las culatas durante el funcionamiento en frío. La idea general es bombear aire al sistema para ayudar a reducir/diluir las emisiones y también ayudar a calentar el convertidor catalítico más rápido para que pueda ser más eficiente en el momento del arranque.

Si tuvieras que ajustar los códigos de falla del sistema de aire secundario, no obtendrás fallas para el sistema cuando ocurra un problema. Tiene sentido, ¿verdad? Jaja. Incluso si tuvieras que quitar el relé de la bomba de aire, la bomba no funcionará. Sin embargo, eso no significa que las válvulas no funcionen. Son componentes separados que pueden atascarse abiertos y/o atascarse cerrados con el tiempo. No son inmunes al agua, la humedad, el óxido y el calor. También existe la posibilidad de bloqueo y/u obstrucción de la tubería y los conductos con el tiempo. Eso puede o no conducir a problemas más adelante, pero no lo sabrás porque eliminaste los códigos a través de la sintonización.

La mayoría de las personas, cuando deciden tomar esta ruta, eliminan la bomba de aire, las válvulas de aire secundarias y las tuberías. Instalan placas de bloqueo en los conductos o puertos de las culatas. Por supuesto, tendrás que ajustar los códigos para todo esto. Esta ruta no es una tarea fácil en caso de que te lo estés preguntando. Esto es algo que, una vez hecho, la mayoría de los muchachos no revierten a como era antes, como si estuvieras volviendo a la configuración de fábrica.

En mi opinión, si tienes un problema con el sistema de aire secundario y el motor todavía está todo junto y en el automóvil, entonces sería mejor simplemente solucionar el problema. No hay ganancias de potencia ni nada por el estilo al eliminar estas cosas.
 
#33 ·
Dado que mi primer CEL fue para las válvulas atascadas cerradas, fui por la ruta de apagar los DTC de la bomba de aire secundaria, quitando el relé y el fusible.

Esta decisión se tomó en base al hecho de que incluso reparando el sistema muy costoso, aún ocurrirán fallas futuras. Planeo no obtener ningún rendimiento al apagar el sistema, sino solo deshabilitar una "solución de emisiones de curita" mal diseñada y propensa a fallas.

Planeo instalar las placas de bloqueo y mantener las válvulas y la bomba de aire en su lugar, eliminando la conexión del sistema al bloque del motor. El sensor de presión atmosférica está diseñado en una de las válvulas de la bomba de aire.:ROFLMAO:(n)Así que sin una cantidad significativa de trabajo para sacar el sensor de la válvula, se quedará exactamente donde está ahora.

He estado registrando datos y no he visto ningún impacto.
 
#34 ·
Recibí el código P2440 hace unas semanas y tengo una válvula nueva. Llegué hasta el punto de estar listo para quitar los dos pernos que sujetan la tubería de metal a la válvula, pero ¿cómo se fija la válvula al motor?

¿Son estos dos pernos? ¿Cómo los sacaste? Parecen estar enterrados debajo del colector de admisión y debo ser tonto porque no puedo entender cómo llegar a ellos o incluso localizarlos.

¡Tus fotos fueron de gran ayuda hasta ahora!
 
#35 ·
Recibí el código P2440 hace unas semanas y tengo una válvula nueva. Llegué hasta el punto de estar listo para quitar los dos pernos que sujetan la tubería de metal a la válvula, pero ¿cómo se fija la válvula al motor?

¿Son estos dos pernos? ¿Cómo los sacaste? Parecen estar enterrados debajo del colector de admisión y debo ser tonto, ya que no puedo entender cómo llegar a ellos o incluso localizarlos.

¡Tus fotos fueron de gran ayuda hasta ahora!

View attachment 75867
Me alegro de que mi guía te haya ayudado hasta ahora. En cuanto a tu pregunta, bueno, para ser honesto... no lo recuerdo.

No recuerdo que estuviera sujeto por nada específico. Creo que solo está atornillado a esa tubería de metal duro con los dos pernos de 10 mm, por lo que recuerdo.
 
#38 ·
En realidad, pude reemplazar ambas válvulas sin sacar el colector de admisión, pero fue bastante complicado, requiere mucha paciencia y creatividad en cuanto a las herramientas a utilizar.
Una vez que reemplacé las válvulas, la luz de verificación del motor se apagó, intenté leer los códigos nuevamente, pero se habían ido.
 
#39 ·
En realidad, pude reemplazar ambas válvulas sin sacar el colector de admisión, pero fue bastante complicado, requiere mucha paciencia y creatividad en cuanto a las herramientas a utilizar.
Una vez que reemplacé las válvulas, el CEL se apagó, intenté leer los códigos nuevamente, pero se habían ido.
¿Recuerdas si los dos orificios para pernos que están en mi foto de arriba son los que sujetan la válvula al motor?

¿O eran solo los dos pernos que conectan la válvula a la tubería de metal que va al lado del pasajero?