Esta es una descripción de cómo instalar los indicadores de la serie DEFI BF en un impreza GD, utilizando la cubierta del medidor triple. Esta instalación será, bueno, en cuotas, ya que no tengo la capacidad mecánica para hacerlo todo yo mismo, así que voy a abordar todo lo que pueda, un paso a la vez, y luego, más adelante, haré los toques finales cuando haya ayuda disponible.
Estos indicadores son, en mi opinión, lo mejor de lo mejor en JDM bling, a menos que quieras ir a lo grande, gastar 5 mil y obtener uno de esos grupos LCD STACK. Son electrónicos, con advertencias programables, registro y reproducción de datos y control de brillo. También tienen una "ceremonia" de apertura y cierre, similar a lo que hace el grupo de indicadores STi.
Aquí es donde comenzamos:
- 3 indicadores DEFI BF ámbar de 60 mm - Boost (en PSI), Temp. de aceite (Celcius) y Presión de aceite (PSI)
- Controlador DEFI Link II (necesario para que funcionen los indicadores)
- Cubierta de medidor triple DEFI para impreza GD
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La cubierta DEFI viene originalmente en gris imprimación. Usé una pintura en aerosol de ajuste ***** plano estándar e hizo el trabajo. Se puede ver que soy malo, incluso pintando con aerosol (solo veamos cómo va el resto de la instalación), pero esos defectos de goteo se oscurecen por completo una vez que los indicadores están en su lugar, como pronto verá.
Los indicadores están disponibles tanto en unidades imperiales como métricas. Elijo Boost y Presión de aceite en imperial. ¿Por qué? Estoy acostumbrado a PSI, y el 95% de las publicaciones en todos los foros hacen referencia a PSI. La temperatura del aceite en celcius fue la elección obvia para mí, ya que todavía no tengo ni idea ni concepto con las unidades Farenhiet. Una nota, si elige la temperatura del aceite imperial, el sensor es de 1/8" NPT, que es un paso de rosca diferente al de las roscas PT de 1/8" utilizadas en el bloque del motor, necesitará un adaptador. El sensor de presión de aceite imperial es de 1/8" PT, que encajará bien.
La cubierta del medidor triple viene con 3 juntas de goma; estas están destinadas a mantener los indicadores en su lugar. Pones los indicadores en los agujeros, luego instalas las juntas desde atrás, supuestamente aseguras los indicadores. Hacen un trabajo aceptable, pero puedo ver que se salen de su lugar con el tiempo, así que puse un poco de pegamento loco para garantizar la seguridad. También se puede ver que, una vez en su lugar, los indicadores hacen un buen trabajo al ocultar mis habilidades de pintura retrasadas.
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Ahora que los indicadores están en su lugar, es hora de "encadenarlos en margarita". Estos tontos necesitan energía, no solo para la iluminación, sino también para el funcionamiento. Lo que los hace únicos es que puede cablearlos en una "cadena de margarita", de modo que solo un cable emerja de la cápsula del indicador a la unidad de control. Bastante fácil, como se muestra. Puede ver cómo los indicadores se conectan entre sí y luego una línea principal sale de uno de los indicadores, que irá a la unidad de control.
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Una vez instalado, el cable principal se conectará al enchufe METER OUTPUT 2 de la unidad de control (el uso del enchufe METER OUTPUT 1 provocará un mal funcionamiento de los indicadores, asegúrese de usar METER OUTPUT 2)
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Así que el siguiente paso es instalar la cápsula, cablear el controlador de enlace e instalar y cablear los diversos sensores.
Obviamente, la cápsula reemplaza el reloj en el centro del tablero. Se sujeta con clips. Tiré, suavemente pero con fuerza, de un lado, y comenzó a salirse.
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Debajo, hay un arnés de enchufe conectado al reloj; esto se deshace muy fácilmente.
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Deberá tirar hacia atrás de la cinta en el haz de cables para exponer los cables un poco mejor. El reloj en realidad etiqueta qué cables son cuáles, ayuda mucho. De arriba a abajo:
BATERÍA
TIERRA
LUCES ENCENDIDAS
IGNICIÓN
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Luego tome el arnés de alimentación del controlador de enlace y toque los cables del arnés del reloj. Usé las piezas de conexión incluidas que fueron realmente fáciles de usar. Básicamente, sujetan los cables de enlace en los cables del reloj sin tener que cortar nada.
Los cables del arnés se conectan a los siguientes cables del reloj:
Rojo a 12V
***** a tierra
Blanco a luces encendidas
Naranja a encendido
Aquí está el producto terminado, un poco desordenado, pero se hace una idea:
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Luego pasé la línea del arnés desde el área del reloj, a través del tablero hasta debajo del hueco para los pies del conductor, luego al controlador. El arnés se conecta al enchufe DC SOURCE del controlador de enlace. También alimenté la línea del indicador (que conecta los indicadores al controlador) de la misma manera y la conecté a METER OUTPUT 2.
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Ahora la foto del dinero: la prueba. Haga esto antes de colocar la cápsula en su lugar, para que cualquier error de cableado se pueda corregir fácilmente. ¡¡¡HORRAAAY, EL MÍO FUNCIONA!!!
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Luego instalé la cápsula en el tablero. La cápsula está hecha de plástico ABS, por lo que no se flexiona mucho, así que tenga cuidado de no romper las pestañas. Comencé en la parte delantera y trabajé a mi alrededor; encaja a la perfección: el producto terminado:
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Luego decidí abordar el indicador de refuerzo, ya que es el más fácil de hacer. Primero comencé entrando en el compartimiento del motor y localizando un orificio/ojal de cortafuegos; elegí el que está detrás de los pedales. Pasé la línea eléctrica a través de este ojal
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Dado que tenía el indicador de refuerzo de serie, la línea de la válvula de derivación ya estaba conectada; usé la "T" existente y conecté la línea de goma que eventualmente va al sensor de refuerzo. La "T" que viene con el indicador DEFI es demasiado pequeña para conectar las líneas BPV, por lo que deberá encontrar otra. El indicador de refuerzo de serie funciona a la perfección. Las instrucciones dicen que se use la menor cantidad posible de manguera de goma.
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Eso significa encontrar una ubicación adecuada cerca para montar el sensor. Las instrucciones también dicen que la "boquilla" de la manguera de goma debe estar orientada hacia abajo. El lado del panel de fusibles fue la elección obvia.
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El cable que pasaba por el cortafuegos se conecta al enchufe TURBO. También monté el controlador de enlace con la cinta de doble cara incluida en el kit.
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Después de eso, ¡¡¡hora de una prueba de manejo!!! El refuerzo funciona a la perfección, con la función PEAK que me muestra que alcanzo poco menos de 17 psi Cobb Stage 2 (eso es después de desconectar la batería, lo que restablece la ECU). Los otros dos indicadores indican 0, con el LED de advertencia parpadeando, lo que indica que los sensores no están conectados. Eso se solucionará en mi próxima entrega, cuando aborde esos otros dos sensores.
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Aquí hay un video de la ceremonia de apertura/cierre
[URL="http://www.zippyvideos.com/3897002436960486/dscf1589/" ]DEFI Startup - dscf1589.avi @ ZippyVideos.com - Free Video Webhosting[/URL]
Lo siguiente es instalar y cablear el sensor de presión de aceite. Elegí la ubicación debajo del alternador, para facilitar la instalación y, bueno, si Subaru cree que ese es un buen lugar para un sensor de presión, entonces haré lo mismo.
Así que aquí está la ubicación del sensor de serie: puede verlo justo a la izquierda y debajo del alternador.
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Hora de quitar el alternador. La cubierta de la correa se quita con dos pernos. El alternador en sí se sujeta con dos pernos. También hay un tercero que debe aflojar. Este es el tensor de la correa. Marqué la ubicación del tensor con un rotulador, luego lo aflojé. Esto afloja la correa, lo que facilita mucho la extracción del alternador. Luego, los dos pernos se quitan del alternador y sale muy fácilmente.
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Ahora puede ver que el sensor de presión de aceite es completamente accesible. El cable se desliza hacia la derecha y até ese cable a un lado. El sensor sale con una llave; es un poco incómodo, pero lo logré. Tener una pata de cuervo lo habría hecho mucho más fácil.
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Luego tome el sensor DEFI y envuelva las roscas con cinta de teflón.
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Ese sensor se atornilla directamente; lo apreté bastante bien; no lo forcé, pero está bien ahí. También puede ver un arnés desconectado en la parte inferior; ese es el sensor de posición del cigüeñal; lo desconecté porque me dio un poco más de espacio para mis llaves. ¡¡¡No olvide volver a enchufarlo!!!
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El alternador vuelve a entrar, cablee las líneas a través de la misma ruta que los cables del indicador de refuerzo al controlador de enlace. Obviamente, el cable se conecta al enchufe de presión de aceite del controlador.
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¡Tada, funciona, mostrando 100 psi al arrancar, tal como se supone que debe hacerlo. Déjelo en ralentí durante unos 5 minutos y compruebe si hay fugas. ¡¡¡Listo!!!
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Ok, el paso final es el sensor de temperatura del aceite. Elegí que esto se instalara en el tapón de la galería de aceite "debajo" del intercooler. Arrojé la palabra debajo entre comillas, porque su ubicación no está realmente DEBAJO del intercooler. Más sobre eso más tarde.
Intenté que este artículo fuera lo más completo posible, para que nosotros, los aficionados al bricolaje, pudiéramos usarlo como referencia. Debo disculparme, el final de este artículo probablemente decepcionará a la mayoría, ya que no pude tomar muchas fotos de la etapa final. De nuevo, más sobre eso más tarde.
Elegí usar esta ubicación porque creo que es el método de instalación más limpio. Estoy seguro de que los adaptadores de filtro sándwich funcionan bien, pero quería instalar estos sensores y dejarlos en paz. El uso de un filtro sándwich expone la configuración cada vez que se realiza un cambio de aceite, lo que aumenta las posibilidades de fugas. Ese argumento es otro barril sin fondo, así que sigamos con la instalación.
Si observa la manguera turbo roja en el lado izquierdo del intercooler, más o menos debajo, luego mire justo a la derecha en ese espacio reducido. Verá un perno/tapón con un orificio hexagonal. Ese es el tapón de la galería que desea eliminar. Es un hexágono de 8 mm. Para maximizar el espacio de trabajo, probablemente querrá quitar el intercooler. Hay varios pernos que deberá deshacer para hacer esto:
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Puede ver que hay 2 pernos laterales principales, 3 en la parte delantera que sujetan la tubería negra, 2 pernos que sujetan la válvula de derivación, 1 abrazadera en el turbo y 1 abrazadera en el cuerpo del acelerador. También recomendaría quitar la barra de puntales para permitir más movimiento. Es bastante incómodo quitarlo, pero sea paciente y cuidadoso, y eventualmente se deslizará hacia afuera.
Verá claramente el perno de la galería en este punto, justo a la derecha del turbo. Así que ahora querrá quitar ese perno. Como se mencionó, es un hexágono de 8 mm y es muy, muy difícil de quitar. Algunos han usado una llave Allen, pero recomendaría usar un trinquete, usando un zócalo hexagonal en el extremo.
CONSEJO: asegúrese de que la broca hexagonal esté BIEN ASENTADA en el orificio. Dale un par de golpes con un martillo solo para asegurarte. Si no está asentado correctamente, despojará el perno.
Después de quitar el perno, debe instalar la pieza OEM de Subaru. Es el tapón de la galería roscado y la arandela. Los números de pieza son (por confirmar). El combo cuesta unos 10 dólares en cualquier concesionario Subaru.
Una vez más, usando el trinquete y la extensión, atornille eso en el orificio donde solía estar el tapón. Luego entra el sensor. Si tiene el sensor DEFI MÉTRICO (en celcius), entrará sin problemas. Si tiene DEFI IMPERIAL (farhenheit), necesitará un adaptador NPT a BSPT para que encaje.
Recomiendo que use una llave de pata de cuervo de 14 mm para instalar esto. Hace que las cosas sean mucho más fáciles. Apriételo firmemente, pero no lo fuerce.
Conecte el arnés según los otros indicadores. Aquí hay una foto del sensor de temperatura instalado. Muestra tanto el sensor como la pieza de Subaru. También le da una mejor idea de dónde está esto realmente.
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Vuelva a instalar el intercooler. Descubrí que deslizar primero la manguera turbo roja y luego trabajar en la sección del cuerpo del acelerador después es más fácil.
NOTA DEL AUTOR: Ok, ahora mi confesión. Mientras hacía esta etapa final, cometí un gran error, potencialmente costoso. Quité el intercooler según mis instrucciones. Cuando fui a quitar el tapón con mi hexágono de 8 mm, y NO ME ASEGURÉ DE QUE LA BROCA ESTUVIESE ASENTADA. Lo apresuré, seguí adelante y comencé a girar. Despojé el perno. El agujero que alguna vez fue un hexágono, estaba completamente redondeado. Intenté de todo para sacarlo. Destornilladores de cabeza plana, brocas torx, todo... Pensé para mí mismo, ¿qué diablos voy a hacer ahora? ¿Conseguir un adaptador sándwich? ¿Tocar el cárter de aceite? ¿Intentar derivar la ubicación del sensor de presión de aceite?
Fui a mi mecánico local para que le echara un vistazo. Logró cincelar el perno y luego procedió a instalar el conjunto de piezas/sensores de Subaru. Lo hizo SIN quitar el intercooler. Así que se puede hacer. Las mangueras circundantes son lo suficientemente flexibles como para que, con una extensión de 10" y una pata de cuervo, pueda completar esta instalación con relativa facilidad. El intercooler es una bi*ch para volver a instalarlo, por lo que este método puede ser una opción mucho más fácil.
Esto explica mi falta de imágenes para esta parte del proceso.
Así que ahí lo tienen, chicos. De principio a fin. De nuevo, mis disculpas por la etapa final a medias, pero aprendí la lección. Tómese los minutos adicionales y hágalo bien la primera vez. No se apresure y termine como yo, desesperado por opciones. Espero que este artículo le sea útil y, con suerte, se convierta en algo pegajoso.
****Solo una actualización rápida***** Algunos se quejan de que el uso del cableado del reloj hace que la ALARMA se apague cuando su automóvil está apagado (como cuando escucha la radio, etc...) Aquí hay una solución rápida.
- Realice un registro de DATOS rápido de su automóvil en ralentí.
- Cuando apague su automóvil, reproduzca sus datos y luego presione PAUSA
- Bingo, no más pitidos.
Si alguien tiene alguna pregunta, envíeme un mensaje privado.
Estos indicadores son, en mi opinión, lo mejor de lo mejor en JDM bling, a menos que quieras ir a lo grande, gastar 5 mil y obtener uno de esos grupos LCD STACK. Son electrónicos, con advertencias programables, registro y reproducción de datos y control de brillo. También tienen una "ceremonia" de apertura y cierre, similar a lo que hace el grupo de indicadores STi.
Aquí es donde comenzamos:
- 3 indicadores DEFI BF ámbar de 60 mm - Boost (en PSI), Temp. de aceite (Celcius) y Presión de aceite (PSI)
- Controlador DEFI Link II (necesario para que funcionen los indicadores)
- Cubierta de medidor triple DEFI para impreza GD
La cubierta DEFI viene originalmente en gris imprimación. Usé una pintura en aerosol de ajuste ***** plano estándar e hizo el trabajo. Se puede ver que soy malo, incluso pintando con aerosol (solo veamos cómo va el resto de la instalación), pero esos defectos de goteo se oscurecen por completo una vez que los indicadores están en su lugar, como pronto verá.
Los indicadores están disponibles tanto en unidades imperiales como métricas. Elijo Boost y Presión de aceite en imperial. ¿Por qué? Estoy acostumbrado a PSI, y el 95% de las publicaciones en todos los foros hacen referencia a PSI. La temperatura del aceite en celcius fue la elección obvia para mí, ya que todavía no tengo ni idea ni concepto con las unidades Farenhiet. Una nota, si elige la temperatura del aceite imperial, el sensor es de 1/8" NPT, que es un paso de rosca diferente al de las roscas PT de 1/8" utilizadas en el bloque del motor, necesitará un adaptador. El sensor de presión de aceite imperial es de 1/8" PT, que encajará bien.
La cubierta del medidor triple viene con 3 juntas de goma; estas están destinadas a mantener los indicadores en su lugar. Pones los indicadores en los agujeros, luego instalas las juntas desde atrás, supuestamente aseguras los indicadores. Hacen un trabajo aceptable, pero puedo ver que se salen de su lugar con el tiempo, así que puse un poco de pegamento loco para garantizar la seguridad. También se puede ver que, una vez en su lugar, los indicadores hacen un buen trabajo al ocultar mis habilidades de pintura retrasadas.
Ahora que los indicadores están en su lugar, es hora de "encadenarlos en margarita". Estos tontos necesitan energía, no solo para la iluminación, sino también para el funcionamiento. Lo que los hace únicos es que puede cablearlos en una "cadena de margarita", de modo que solo un cable emerja de la cápsula del indicador a la unidad de control. Bastante fácil, como se muestra. Puede ver cómo los indicadores se conectan entre sí y luego una línea principal sale de uno de los indicadores, que irá a la unidad de control.
Una vez instalado, el cable principal se conectará al enchufe METER OUTPUT 2 de la unidad de control (el uso del enchufe METER OUTPUT 1 provocará un mal funcionamiento de los indicadores, asegúrese de usar METER OUTPUT 2)
Así que el siguiente paso es instalar la cápsula, cablear el controlador de enlace e instalar y cablear los diversos sensores.
Obviamente, la cápsula reemplaza el reloj en el centro del tablero. Se sujeta con clips. Tiré, suavemente pero con fuerza, de un lado, y comenzó a salirse.
Debajo, hay un arnés de enchufe conectado al reloj; esto se deshace muy fácilmente.
Deberá tirar hacia atrás de la cinta en el haz de cables para exponer los cables un poco mejor. El reloj en realidad etiqueta qué cables son cuáles, ayuda mucho. De arriba a abajo:
BATERÍA
TIERRA
LUCES ENCENDIDAS
IGNICIÓN
Luego tome el arnés de alimentación del controlador de enlace y toque los cables del arnés del reloj. Usé las piezas de conexión incluidas que fueron realmente fáciles de usar. Básicamente, sujetan los cables de enlace en los cables del reloj sin tener que cortar nada.
Los cables del arnés se conectan a los siguientes cables del reloj:
Rojo a 12V
***** a tierra
Blanco a luces encendidas
Naranja a encendido
Aquí está el producto terminado, un poco desordenado, pero se hace una idea:
Luego pasé la línea del arnés desde el área del reloj, a través del tablero hasta debajo del hueco para los pies del conductor, luego al controlador. El arnés se conecta al enchufe DC SOURCE del controlador de enlace. También alimenté la línea del indicador (que conecta los indicadores al controlador) de la misma manera y la conecté a METER OUTPUT 2.
Ahora la foto del dinero: la prueba. Haga esto antes de colocar la cápsula en su lugar, para que cualquier error de cableado se pueda corregir fácilmente. ¡¡¡HORRAAAY, EL MÍO FUNCIONA!!!
Luego instalé la cápsula en el tablero. La cápsula está hecha de plástico ABS, por lo que no se flexiona mucho, así que tenga cuidado de no romper las pestañas. Comencé en la parte delantera y trabajé a mi alrededor; encaja a la perfección: el producto terminado:
Luego decidí abordar el indicador de refuerzo, ya que es el más fácil de hacer. Primero comencé entrando en el compartimiento del motor y localizando un orificio/ojal de cortafuegos; elegí el que está detrás de los pedales. Pasé la línea eléctrica a través de este ojal
Dado que tenía el indicador de refuerzo de serie, la línea de la válvula de derivación ya estaba conectada; usé la "T" existente y conecté la línea de goma que eventualmente va al sensor de refuerzo. La "T" que viene con el indicador DEFI es demasiado pequeña para conectar las líneas BPV, por lo que deberá encontrar otra. El indicador de refuerzo de serie funciona a la perfección. Las instrucciones dicen que se use la menor cantidad posible de manguera de goma.
Eso significa encontrar una ubicación adecuada cerca para montar el sensor. Las instrucciones también dicen que la "boquilla" de la manguera de goma debe estar orientada hacia abajo. El lado del panel de fusibles fue la elección obvia.
El cable que pasaba por el cortafuegos se conecta al enchufe TURBO. También monté el controlador de enlace con la cinta de doble cara incluida en el kit.
Después de eso, ¡¡¡hora de una prueba de manejo!!! El refuerzo funciona a la perfección, con la función PEAK que me muestra que alcanzo poco menos de 17 psi Cobb Stage 2 (eso es después de desconectar la batería, lo que restablece la ECU). Los otros dos indicadores indican 0, con el LED de advertencia parpadeando, lo que indica que los sensores no están conectados. Eso se solucionará en mi próxima entrega, cuando aborde esos otros dos sensores.
Aquí hay un video de la ceremonia de apertura/cierre
[URL="http://www.zippyvideos.com/3897002436960486/dscf1589/" ]DEFI Startup - dscf1589.avi @ ZippyVideos.com - Free Video Webhosting[/URL]
Lo siguiente es instalar y cablear el sensor de presión de aceite. Elegí la ubicación debajo del alternador, para facilitar la instalación y, bueno, si Subaru cree que ese es un buen lugar para un sensor de presión, entonces haré lo mismo.
Así que aquí está la ubicación del sensor de serie: puede verlo justo a la izquierda y debajo del alternador.
Hora de quitar el alternador. La cubierta de la correa se quita con dos pernos. El alternador en sí se sujeta con dos pernos. También hay un tercero que debe aflojar. Este es el tensor de la correa. Marqué la ubicación del tensor con un rotulador, luego lo aflojé. Esto afloja la correa, lo que facilita mucho la extracción del alternador. Luego, los dos pernos se quitan del alternador y sale muy fácilmente.
Ahora puede ver que el sensor de presión de aceite es completamente accesible. El cable se desliza hacia la derecha y até ese cable a un lado. El sensor sale con una llave; es un poco incómodo, pero lo logré. Tener una pata de cuervo lo habría hecho mucho más fácil.
Luego tome el sensor DEFI y envuelva las roscas con cinta de teflón.
Ese sensor se atornilla directamente; lo apreté bastante bien; no lo forcé, pero está bien ahí. También puede ver un arnés desconectado en la parte inferior; ese es el sensor de posición del cigüeñal; lo desconecté porque me dio un poco más de espacio para mis llaves. ¡¡¡No olvide volver a enchufarlo!!!
El alternador vuelve a entrar, cablee las líneas a través de la misma ruta que los cables del indicador de refuerzo al controlador de enlace. Obviamente, el cable se conecta al enchufe de presión de aceite del controlador.
¡Tada, funciona, mostrando 100 psi al arrancar, tal como se supone que debe hacerlo. Déjelo en ralentí durante unos 5 minutos y compruebe si hay fugas. ¡¡¡Listo!!!
Ok, el paso final es el sensor de temperatura del aceite. Elegí que esto se instalara en el tapón de la galería de aceite "debajo" del intercooler. Arrojé la palabra debajo entre comillas, porque su ubicación no está realmente DEBAJO del intercooler. Más sobre eso más tarde.
Intenté que este artículo fuera lo más completo posible, para que nosotros, los aficionados al bricolaje, pudiéramos usarlo como referencia. Debo disculparme, el final de este artículo probablemente decepcionará a la mayoría, ya que no pude tomar muchas fotos de la etapa final. De nuevo, más sobre eso más tarde.
Elegí usar esta ubicación porque creo que es el método de instalación más limpio. Estoy seguro de que los adaptadores de filtro sándwich funcionan bien, pero quería instalar estos sensores y dejarlos en paz. El uso de un filtro sándwich expone la configuración cada vez que se realiza un cambio de aceite, lo que aumenta las posibilidades de fugas. Ese argumento es otro barril sin fondo, así que sigamos con la instalación.
Si observa la manguera turbo roja en el lado izquierdo del intercooler, más o menos debajo, luego mire justo a la derecha en ese espacio reducido. Verá un perno/tapón con un orificio hexagonal. Ese es el tapón de la galería que desea eliminar. Es un hexágono de 8 mm. Para maximizar el espacio de trabajo, probablemente querrá quitar el intercooler. Hay varios pernos que deberá deshacer para hacer esto:
Puede ver que hay 2 pernos laterales principales, 3 en la parte delantera que sujetan la tubería negra, 2 pernos que sujetan la válvula de derivación, 1 abrazadera en el turbo y 1 abrazadera en el cuerpo del acelerador. También recomendaría quitar la barra de puntales para permitir más movimiento. Es bastante incómodo quitarlo, pero sea paciente y cuidadoso, y eventualmente se deslizará hacia afuera.
Verá claramente el perno de la galería en este punto, justo a la derecha del turbo. Así que ahora querrá quitar ese perno. Como se mencionó, es un hexágono de 8 mm y es muy, muy difícil de quitar. Algunos han usado una llave Allen, pero recomendaría usar un trinquete, usando un zócalo hexagonal en el extremo.
CONSEJO: asegúrese de que la broca hexagonal esté BIEN ASENTADA en el orificio. Dale un par de golpes con un martillo solo para asegurarte. Si no está asentado correctamente, despojará el perno.
Después de quitar el perno, debe instalar la pieza OEM de Subaru. Es el tapón de la galería roscado y la arandela. Los números de pieza son (por confirmar). El combo cuesta unos 10 dólares en cualquier concesionario Subaru.
Una vez más, usando el trinquete y la extensión, atornille eso en el orificio donde solía estar el tapón. Luego entra el sensor. Si tiene el sensor DEFI MÉTRICO (en celcius), entrará sin problemas. Si tiene DEFI IMPERIAL (farhenheit), necesitará un adaptador NPT a BSPT para que encaje.
Recomiendo que use una llave de pata de cuervo de 14 mm para instalar esto. Hace que las cosas sean mucho más fáciles. Apriételo firmemente, pero no lo fuerce.
Conecte el arnés según los otros indicadores. Aquí hay una foto del sensor de temperatura instalado. Muestra tanto el sensor como la pieza de Subaru. También le da una mejor idea de dónde está esto realmente.
Vuelva a instalar el intercooler. Descubrí que deslizar primero la manguera turbo roja y luego trabajar en la sección del cuerpo del acelerador después es más fácil.
NOTA DEL AUTOR: Ok, ahora mi confesión. Mientras hacía esta etapa final, cometí un gran error, potencialmente costoso. Quité el intercooler según mis instrucciones. Cuando fui a quitar el tapón con mi hexágono de 8 mm, y NO ME ASEGURÉ DE QUE LA BROCA ESTUVIESE ASENTADA. Lo apresuré, seguí adelante y comencé a girar. Despojé el perno. El agujero que alguna vez fue un hexágono, estaba completamente redondeado. Intenté de todo para sacarlo. Destornilladores de cabeza plana, brocas torx, todo... Pensé para mí mismo, ¿qué diablos voy a hacer ahora? ¿Conseguir un adaptador sándwich? ¿Tocar el cárter de aceite? ¿Intentar derivar la ubicación del sensor de presión de aceite?
Fui a mi mecánico local para que le echara un vistazo. Logró cincelar el perno y luego procedió a instalar el conjunto de piezas/sensores de Subaru. Lo hizo SIN quitar el intercooler. Así que se puede hacer. Las mangueras circundantes son lo suficientemente flexibles como para que, con una extensión de 10" y una pata de cuervo, pueda completar esta instalación con relativa facilidad. El intercooler es una bi*ch para volver a instalarlo, por lo que este método puede ser una opción mucho más fácil.
Esto explica mi falta de imágenes para esta parte del proceso.
Así que ahí lo tienen, chicos. De principio a fin. De nuevo, mis disculpas por la etapa final a medias, pero aprendí la lección. Tómese los minutos adicionales y hágalo bien la primera vez. No se apresure y termine como yo, desesperado por opciones. Espero que este artículo le sea útil y, con suerte, se convierta en algo pegajoso.
****Solo una actualización rápida***** Algunos se quejan de que el uso del cableado del reloj hace que la ALARMA se apague cuando su automóvil está apagado (como cuando escucha la radio, etc...) Aquí hay una solución rápida.
- Realice un registro de DATOS rápido de su automóvil en ralentí.
- Cuando apague su automóvil, reproduzca sus datos y luego presione PAUSA
- Bingo, no más pitidos.
Si alguien tiene alguna pregunta, envíeme un mensaje privado.
