Dit is een beschrijving van hoe je DEFI BF-serie meters installeert op een GD impreza, met behulp van de drievoudige meter kap. Deze installatie zal in, nou ja, termijnen zijn, omdat ik niet de mechanische capaciteit heb om het allemaal zelf te doen, dus ik ga zoveel als ik kan aanpakken, stap voor stap, en later, als er hulp beschikbaar is, de finishing touches doen.
Deze meters zijn naar mijn mening top of the line JDM bling, tenzij je enorm wilt gaan, 5 duizend dollar uitgeeft en een van die STACK LCD-clusters krijgt. Ze zijn elektronisch, met programmeerbare waarschuwingen, gegevensopname en -weergave en helderheidsregeling. Ze hebben ook een openings- en sluitings "ceremonie", vergelijkbaar met wat het STi-metercluster doet.
Hier beginnen we:
- 3 x 60 mm DEFI BF amberkleurige meters - Boost (in PSI), Olie Temp (Celcius) en Oliedruk (PSI)
- DEFI Link Controller II (vereist om de meters te laten werken)
- DEFI Triple Gauge pod voor GD impreza
![Image]()
De DEFI Hood wordt oorspronkelijk geleverd in primer grijs. Ik gebruikte een standaard matte zwarte spuitverf en het deed de klus. Je kunt zien dat ik slecht ben, zelfs met spuiten (laten we maar eens kijken hoe de rest van de installatie verloopt), maar die drukfouten zijn volledig verborgen als de meters eenmaal op hun plaats zitten, zoals je snel zult zien.
De meters zijn verkrijgbaar in zowel imperiale als metrische eenheden. Ik koos Boost en Oliedruk in imperiaal. Waarom? Ik ben gewoon gewend aan PSI, en 95% van de berichten op alle forums verwijzen naar PSI. Olie Temp in celcius was de voor de hand liggende keuze voor mij, omdat ik nog steeds geen idee of concept heb met Farenhiet-eenheden. Een woord van nota, als je Imperial Oil temp kiest, is de sensor 1/8 "NPT, wat een andere draadspoed is dan de 1/8" PT-draden die in het motorblok worden gebruikt, je hebt een adapter nodig. De imperiale oliedruksensor is 1/8 "PT, die prima past.
De drievoudige meter kap wordt geleverd met 3 rubberen pakkingen - deze zijn bedoeld om de meters op hun plaats te houden. Je plaatst de meters in de gaten en installeert vervolgens de pakkingen van achteren, zogenaamd om de meters vast te zetten. Ze doen het redelijk goed, maar ik kan ze na verloop van tijd uit hun positie zien verschuiven, dus ik heb een beetje gekke lijm gebruikt om de beveiliging te garanderen. Je kunt ook zien dat de meters, eenmaal op hun plaats, redelijk goed werk leveren door mijn achterlijke schilderkunsten te verbergen.
![Image]()
![Image]()
![Image]()
Nu de meters op hun plaats zitten, is het tijd om ze "daisy chain" te maken. Deze dingen hebben stroom nodig, niet alleen voor verlichting, maar ook voor de werking. Wat uniek is aan hen, is dat je ze in een "daisy chain" kunt bedraden, zodat er slechts 1 draad uit de meter pod naar de besturingseenheid komt. Vrij eenvoudig, zoals getoond. Je kunt zien hoe de meters met elkaar verbinding maken en dan komt er een hoofdleiding van een van de meters, die naar de besturingseenheid gaat.
![Image]()
Eenmaal geïnstalleerd, wordt de hoofddraad aangesloten op de METER OUTPUT 2-aansluiting op de besturingseenheid (gebruik van de METER OUTPUT 1-aansluiting veroorzaakt een storing van de meters, zorg ervoor dat je METER OUTPUT 2 gebruikt)
![Image]()
De volgende stap is dus het installeren van de pod, het aansluiten van de Link Controller en het installeren en bedraden van de verschillende sensoren.
Uiteraard vervangt de pod de klok in het midden van het dashboard. Het wordt vastgehouden door clips. Ik trok voorzichtig maar krachtig aan één kant en het begon los te komen.
![Image]()
Onderin zit een plug-harnas dat aan de klok is bevestigd - dit komt heel gemakkelijk los.
![Image]()
Je moet de tape op de draadbundel terugtrekken om de draden iets beter bloot te leggen. De klok labelt eigenlijk welke draden welke zijn, helpt veel. Van boven naar beneden -
BATTERIJ
GROND
LICHTEN AAN
CONTACT
![Image]()
Neem dan het voedingsharnas voor de Link-controller en tap de draden van het klokharnas. Ik gebruikte de meegeleverde tapstukken die heel gemakkelijk te gebruiken waren. Ze klemmen in feite de Link-draden in de klokdraden zonder dat er geknipt hoeft te worden.
Harnasdraden worden in de volgende klokdraden getapt -
Rood naar 12V
Zwart naar aarde
Wit naar lichten aan
Oranje naar contact
Hier is het eindproduct, een beetje rommelig, maar je begrijpt het idee:
![Image]()
Ik heb toen de harnaslijn van het klokgebied door het dashboard naar onder de voetenruimte van de bestuurder geleid, en vervolgens naar de controller. Het harnas wordt aangesloten op de DC SOURCE-aansluiting in de linkcontroller. Ik heb ook de meterlijn (die de meters met de controller verbindt) op dezelfde manier gevoed en deze aangesloten op METER OUTPUT 2.
![Image]()
Nu de money shot - de test. Doe dit voordat je de pod op zijn plaats zet, zodat eventuele bedradingsfouten gemakkelijk kunnen worden gecorrigeerd. HORRAAAY, DE MIJNE WERKT!!!
![Image]()
Ik heb toen de pod in het dashboard geïnstalleerd. De pod is gemaakt van ABS-kunststof, dus hij buigt niet erg veel, dus wees voorzichtig om de lipjes niet af te breken. Ik begon aan de voorkant en werkte me een weg rond - past perfect - het eindproduct:
![Image]()
Ik besloot toen de Boost Gauge aan te pakken, omdat dit de gemakkelijkste is om te doen. Ik begon eerst door naar de motorruimte te gaan en een gat / rubberen grommet in de firewall te zoeken - ik koos degene achter de pedalen. Ik leidde de elektrische lijn door deze grommet
![Image]()
Gezien het feit dat ik de standaard boostmeter had, was de ByPass Valve-lijn al afgetapt - ik gebruikte de bestaande "T" en bevestigde de rubberen lijn die uiteindelijk naar de boostsensor gaat. De "T" die bij de DEFI-meter wordt geleverd, is te klein om de BPV-leidingen af te tappen, dus je moet er een andere vinden. De standaard boostmeter werkt perfect. De aanwijzingen zeggen dat je zo min mogelijk van de rubberen slang moet gebruiken.
![Image]()
Dat betekent dat je een geschikte locatie in de buurt moet vinden om de sensor te monteren. De aanwijzingen zeggen ook dat de "nippel" voor de rubberen slang naar beneden moet wijzen. De zijkant van het zekeringpaneel was de voor de hand liggende keuze.
![Image]()
De draad die door de firewall liep, wordt aangesloten op de TURBO-aansluiting. Ik monteerde ook de Link-controller met behulp van de dubbelzijdige tape die bij de kit is geleverd.
![Image]()
Daarna tijd voor een testrit!!! Boost werkt feilloos, met de PEAK-functie die me laat zien dat ik net onder de 17 psi Cobb Stage 2 bereik (dat is na het loskoppelen van de batterij, waardoor de ECU wordt gereset). De andere twee meters geven 0 aan, met de waarschuwings-LED die knippert, wat aangeeft dat de sensoren niet zijn aangesloten. Dat wordt in mijn volgende aflevering opgelost, wanneer ik die twee andere sensoren aanpak.
![Image]()
Hier is een video van de openings- / sluitingsceremonie
DEFI Startup - dscf1589.avi @ ZippyVideos.com - Gratis video-webhosting
De volgende is het installeren en bedraden van de oliedruksensor. Ik koos de locatie onder de dynamo, voor installatiegemak, en nou ja, als Subaru denkt dat dat een goede plek is voor een druksensor, dan doe ik hetzelfde.
Dus hier is de locatie van de standaardsensor - je kunt hem net links en onder de dynamo zien.
![Image]()
Tijd om dan de dynamo te verwijderen. De riemafdekking komt eraf met twee bouten. De dynamo zelf wordt vastgehouden door twee bouten. Er is ook een derde die je los moet draaien. Dit is de riemspanner. Ik heb de locatie van de spanner met een stift gemarkeerd en vervolgens losgemaakt. Dit maakt de riem slap, waardoor het verwijderen van de dynamo veel gemakkelijker wordt. De twee bouten komen dan van de dynamo en hij komt er heel gemakkelijk uit.
![Image]()
Je kunt nu zien dat de oliedruksensor volledig toegankelijk is. De draad glijdt er zo af en ik heb die draad aan de zijkant vastgebonden. De sensor komt eruit met een sleutel - het is een beetje onhandig, maar ik heb het voor elkaar gekregen. Een kraaienpoot zou het een stuk gemakkelijker hebben gemaakt.
![Image]()
Neem dan de DEFI-sensor en wikkel de schroefdraad met teflontape.
![Image]()
Die sensor schroeft er zo in - goed aangedraaid - ik heb er niet aan getrokken, maar hij zit er goed in. Je kunt ook een losgekoppeld harnas aan de onderkant zien - dat is de krukaspositiesensor - ik heb hem losgekoppeld omdat het me wat extra ruimte gaf voor mijn sleutels - Vergeet niet om hem weer aan te sluiten!!
![Image]()
Dynamo gaat er weer in, bedraad de lijnen via dezelfde route als de boostmeterdraden naar de Link-controller - Uiteraard wordt de draad aangesloten op de oliedrukaansluiting op de controller.
![Image]()
Tada - het werkt - geeft 100 psi aan bij het starten - precies zoals het hoort. Laat het ongeveer 5 minuten stationair draaien en controleer op lekken. Klaar om te gaan!!
![Image]()
Ok, de laatste stap is de olietemperatuursensor. Ik koos ervoor om deze te laten installeren op de oliegalerijplug "onder" de intercooler. Ik gooide het woord onder tussen aanhalingstekens, omdat de locatie niet echt ONDER de intercooler is. Daarover later meer.
Ik probeerde dit artikel zo uitgebreid mogelijk te houden, zodat wij amateurs het zelf kunnen doen als referentie. Ik moet me verontschuldigen, het einde van dit artikel zal voor de meesten waarschijnlijk als een teleurstelling komen, omdat ik niet veel foto's van de laatste fase kon maken. Nogmaals, daarover later meer.
Ik koos ervoor om deze locatie te gebruiken omdat ik vind dat het de schoonste installatiemethode is. Ik weet zeker dat de filter sandwichadapters prima werken, maar ik wilde deze sensoren installeren en ze met rust laten. Het gebruik van een sandwichfilter stelt de opstelling bloot elke keer dat je een olieverversing laat doen, waardoor de kans op lekkage toeneemt. Dat argument is weer een doos van Pandora, dus laten we verder gaan met de installatie.
Als je naar de rode turboslang aan de linkerkant van de intercooler kijkt, een beetje eronder, kijk dan net rechts in die krappe ruimte. Je ziet een bout / plug met een zeskantgat. Dat is de galerijplug die je kwijt wilt. Het is een 8 mm zeskant. Om de werkruimte te maximaliseren, wil je waarschijnlijk de intercooler verwijderen. Er zijn verschillende bouten die je hiervoor moet losdraaien:
![Image]()
Je kunt zien dat er 2 hoofdbouten aan de zijkant zijn, 3 over de voorkant die de zwarte buis vasthouden, 2 bouten die de ByPass Valve bevestigen, 1 klem op de turbo en 1 klem op het gasklephuis. Ik zou ook aanraden om de veerpootbrug te verwijderen om meer beweging mogelijk te maken. Het is nogal lastig om hem eraf te halen, maar wees geduldig en voorzichtig, en hij zal er uiteindelijk uit glijden.
Je ziet op dit punt duidelijk de galerijbout, rechts van de turbo. Dus nu wil je die bout verwijderen. Zoals gezegd, het is een 8 mm zeskant, en het is heel, heel moeilijk te verwijderen. Sommigen hebben een inbussleutel gebruikt, maar ik zou aanraden om een ratel te gebruiken, met een zeskantdop aan het uiteinde. Een verlenging van 6 "of 10" is ook erg handig.
TIP - zorg ervoor dat de zeskantbit GOED in het gat is geplaatst. Geef het een paar tikken met een hamer om er zeker van te zijn. Als hij niet goed zit, stript u de bout.
Na het verwijderen van de bout, moet je het Subaru OEM-onderdeel installeren. Het is de schroefdraadgalerijplug en -ring. De onderdeelnummers zijn (te bevestigen). De combinatie kost ongeveer 10 dollar bij elke Subaru-dealer.
Nogmaals, met behulp van de ratel en verlenging, schroef je die in het gat waar de plug vroeger zat. Dan gaat de sensor erin. Als je de DEFI METRIC-sensor (in celcius) hebt, gaat deze er zonder problemen in. Als je DEFI IMPERIAL (farhenheit) hebt, heb je een NPT- naar BSPT-adapter nodig om hem passend te maken.
Raad aan om een 14 mm kraaienpoot-sleutel te gebruiken om dit te installeren. Het maakt de dingen een stuk gemakkelijker. Draai hem stevig vast, maar trek hem niet strak aan.
Sluit het harnas aan volgens de andere meters. Hier is een foto van de temperatuursensor geïnstalleerd. Het toont zowel de sensor als het Subaru-onderdeel. Geeft je ook een beter idee waar dit zich eigenlijk bevindt.
![Image]()
Installeer de intercooler opnieuw. Ik merkte dat het gemakkelijker is om eerst de rode turboslang aan te brengen en vervolgens het gasklephuisgedeelte aan te brengen.
OPMERKING VAN DE AUTEUR: Oké, nu voor mijn bekentenis. Terwijl ik deze laatste fase deed, maakte ik een enorme, potentieel kostbare fout. Ik verwijderde de intercooler volgens mijn aanwijzingen. Toen ik de plug met mijn 8 mm zeskant wilde verwijderen, en ik er niet voor ZORGEN DAT DE BIT ZAT. Ik haastte me, ging door en begon te draaien. Ik stripte de bout. Het gat dat ooit een zeskant was, was volledig afgerond. Ik probeerde alles om het eruit te krijgen. Kruiskopschroevendraaiers, torx-bits, alles .... Ik dacht bij mezelf, wat ga ik nu in hemelsnaam doen? Een sandwichadapter halen? De oliecarter aftappen? Probeer "T" af te zetten van de oliedruksensorlocatie?
Ik ging naar mijn lokale monteur om te kijken. Hij slaagde erin de bout weg te beitelen en installeerde vervolgens de Subaru-onderdeel- / sensorconstructie. Hij deed het ZONDER de intercooler te verwijderen. Dus het kan gedaan worden. De omliggende slangen zijn flexibel genoeg dat je met een verlenging van 10 "en een kraaienpoot deze installatie met relatief gemak kunt voltooien. De intercooler is een bi * ch om opnieuw te installeren, dus deze methode kan een veel gemakkelijkere optie zijn.
Dit verklaart mijn gebrek aan foto's voor dit deel van het proces.
Dus daar heb je het jongens. Van begin tot eind. Nogmaals, mijn excuses voor de halfslachtige laatste fase, maar ik heb mijn les geleerd. Neem de extra minuten en doe het de eerste keer goed. Haast je niet en eindig zoals ik, wanhopig op zoek naar opties. Ik hoop dat je dit artikel nuttig vindt en hopelijk een sticky wordt.
**** Even een snelle update ***** Sommigen klagen dat het gebruik van de klokbedrading ervoor zorgt dat het ALARM afgaat als je auto is uitgeschakeld (zoals bij het luisteren naar de radio etc ...) Hier is een snelle oplossing.
- Maak een snelle GEGEVENSOPNAME van het stationair draaien van uw auto.
- Als je je auto uitzet, speel je je gegevens opnieuw af en druk je op PAUSE
- Bingo, geen piepen meer.
Als iemand vragen heeft, stuur me dan een PM.
Deze meters zijn naar mijn mening top of the line JDM bling, tenzij je enorm wilt gaan, 5 duizend dollar uitgeeft en een van die STACK LCD-clusters krijgt. Ze zijn elektronisch, met programmeerbare waarschuwingen, gegevensopname en -weergave en helderheidsregeling. Ze hebben ook een openings- en sluitings "ceremonie", vergelijkbaar met wat het STi-metercluster doet.
Hier beginnen we:
- 3 x 60 mm DEFI BF amberkleurige meters - Boost (in PSI), Olie Temp (Celcius) en Oliedruk (PSI)
- DEFI Link Controller II (vereist om de meters te laten werken)
- DEFI Triple Gauge pod voor GD impreza
De DEFI Hood wordt oorspronkelijk geleverd in primer grijs. Ik gebruikte een standaard matte zwarte spuitverf en het deed de klus. Je kunt zien dat ik slecht ben, zelfs met spuiten (laten we maar eens kijken hoe de rest van de installatie verloopt), maar die drukfouten zijn volledig verborgen als de meters eenmaal op hun plaats zitten, zoals je snel zult zien.
De meters zijn verkrijgbaar in zowel imperiale als metrische eenheden. Ik koos Boost en Oliedruk in imperiaal. Waarom? Ik ben gewoon gewend aan PSI, en 95% van de berichten op alle forums verwijzen naar PSI. Olie Temp in celcius was de voor de hand liggende keuze voor mij, omdat ik nog steeds geen idee of concept heb met Farenhiet-eenheden. Een woord van nota, als je Imperial Oil temp kiest, is de sensor 1/8 "NPT, wat een andere draadspoed is dan de 1/8" PT-draden die in het motorblok worden gebruikt, je hebt een adapter nodig. De imperiale oliedruksensor is 1/8 "PT, die prima past.
De drievoudige meter kap wordt geleverd met 3 rubberen pakkingen - deze zijn bedoeld om de meters op hun plaats te houden. Je plaatst de meters in de gaten en installeert vervolgens de pakkingen van achteren, zogenaamd om de meters vast te zetten. Ze doen het redelijk goed, maar ik kan ze na verloop van tijd uit hun positie zien verschuiven, dus ik heb een beetje gekke lijm gebruikt om de beveiliging te garanderen. Je kunt ook zien dat de meters, eenmaal op hun plaats, redelijk goed werk leveren door mijn achterlijke schilderkunsten te verbergen.
Nu de meters op hun plaats zitten, is het tijd om ze "daisy chain" te maken. Deze dingen hebben stroom nodig, niet alleen voor verlichting, maar ook voor de werking. Wat uniek is aan hen, is dat je ze in een "daisy chain" kunt bedraden, zodat er slechts 1 draad uit de meter pod naar de besturingseenheid komt. Vrij eenvoudig, zoals getoond. Je kunt zien hoe de meters met elkaar verbinding maken en dan komt er een hoofdleiding van een van de meters, die naar de besturingseenheid gaat.
Eenmaal geïnstalleerd, wordt de hoofddraad aangesloten op de METER OUTPUT 2-aansluiting op de besturingseenheid (gebruik van de METER OUTPUT 1-aansluiting veroorzaakt een storing van de meters, zorg ervoor dat je METER OUTPUT 2 gebruikt)
De volgende stap is dus het installeren van de pod, het aansluiten van de Link Controller en het installeren en bedraden van de verschillende sensoren.
Uiteraard vervangt de pod de klok in het midden van het dashboard. Het wordt vastgehouden door clips. Ik trok voorzichtig maar krachtig aan één kant en het begon los te komen.
Onderin zit een plug-harnas dat aan de klok is bevestigd - dit komt heel gemakkelijk los.
Je moet de tape op de draadbundel terugtrekken om de draden iets beter bloot te leggen. De klok labelt eigenlijk welke draden welke zijn, helpt veel. Van boven naar beneden -
BATTERIJ
GROND
LICHTEN AAN
CONTACT
Neem dan het voedingsharnas voor de Link-controller en tap de draden van het klokharnas. Ik gebruikte de meegeleverde tapstukken die heel gemakkelijk te gebruiken waren. Ze klemmen in feite de Link-draden in de klokdraden zonder dat er geknipt hoeft te worden.
Harnasdraden worden in de volgende klokdraden getapt -
Rood naar 12V
Zwart naar aarde
Wit naar lichten aan
Oranje naar contact
Hier is het eindproduct, een beetje rommelig, maar je begrijpt het idee:
Ik heb toen de harnaslijn van het klokgebied door het dashboard naar onder de voetenruimte van de bestuurder geleid, en vervolgens naar de controller. Het harnas wordt aangesloten op de DC SOURCE-aansluiting in de linkcontroller. Ik heb ook de meterlijn (die de meters met de controller verbindt) op dezelfde manier gevoed en deze aangesloten op METER OUTPUT 2.
Nu de money shot - de test. Doe dit voordat je de pod op zijn plaats zet, zodat eventuele bedradingsfouten gemakkelijk kunnen worden gecorrigeerd. HORRAAAY, DE MIJNE WERKT!!!
Ik heb toen de pod in het dashboard geïnstalleerd. De pod is gemaakt van ABS-kunststof, dus hij buigt niet erg veel, dus wees voorzichtig om de lipjes niet af te breken. Ik begon aan de voorkant en werkte me een weg rond - past perfect - het eindproduct:
Ik besloot toen de Boost Gauge aan te pakken, omdat dit de gemakkelijkste is om te doen. Ik begon eerst door naar de motorruimte te gaan en een gat / rubberen grommet in de firewall te zoeken - ik koos degene achter de pedalen. Ik leidde de elektrische lijn door deze grommet
Gezien het feit dat ik de standaard boostmeter had, was de ByPass Valve-lijn al afgetapt - ik gebruikte de bestaande "T" en bevestigde de rubberen lijn die uiteindelijk naar de boostsensor gaat. De "T" die bij de DEFI-meter wordt geleverd, is te klein om de BPV-leidingen af te tappen, dus je moet er een andere vinden. De standaard boostmeter werkt perfect. De aanwijzingen zeggen dat je zo min mogelijk van de rubberen slang moet gebruiken.
Dat betekent dat je een geschikte locatie in de buurt moet vinden om de sensor te monteren. De aanwijzingen zeggen ook dat de "nippel" voor de rubberen slang naar beneden moet wijzen. De zijkant van het zekeringpaneel was de voor de hand liggende keuze.
De draad die door de firewall liep, wordt aangesloten op de TURBO-aansluiting. Ik monteerde ook de Link-controller met behulp van de dubbelzijdige tape die bij de kit is geleverd.
Daarna tijd voor een testrit!!! Boost werkt feilloos, met de PEAK-functie die me laat zien dat ik net onder de 17 psi Cobb Stage 2 bereik (dat is na het loskoppelen van de batterij, waardoor de ECU wordt gereset). De andere twee meters geven 0 aan, met de waarschuwings-LED die knippert, wat aangeeft dat de sensoren niet zijn aangesloten. Dat wordt in mijn volgende aflevering opgelost, wanneer ik die twee andere sensoren aanpak.
Hier is een video van de openings- / sluitingsceremonie
DEFI Startup - dscf1589.avi @ ZippyVideos.com - Gratis video-webhosting
De volgende is het installeren en bedraden van de oliedruksensor. Ik koos de locatie onder de dynamo, voor installatiegemak, en nou ja, als Subaru denkt dat dat een goede plek is voor een druksensor, dan doe ik hetzelfde.
Dus hier is de locatie van de standaardsensor - je kunt hem net links en onder de dynamo zien.
Tijd om dan de dynamo te verwijderen. De riemafdekking komt eraf met twee bouten. De dynamo zelf wordt vastgehouden door twee bouten. Er is ook een derde die je los moet draaien. Dit is de riemspanner. Ik heb de locatie van de spanner met een stift gemarkeerd en vervolgens losgemaakt. Dit maakt de riem slap, waardoor het verwijderen van de dynamo veel gemakkelijker wordt. De twee bouten komen dan van de dynamo en hij komt er heel gemakkelijk uit.
Je kunt nu zien dat de oliedruksensor volledig toegankelijk is. De draad glijdt er zo af en ik heb die draad aan de zijkant vastgebonden. De sensor komt eruit met een sleutel - het is een beetje onhandig, maar ik heb het voor elkaar gekregen. Een kraaienpoot zou het een stuk gemakkelijker hebben gemaakt.
Neem dan de DEFI-sensor en wikkel de schroefdraad met teflontape.
Die sensor schroeft er zo in - goed aangedraaid - ik heb er niet aan getrokken, maar hij zit er goed in. Je kunt ook een losgekoppeld harnas aan de onderkant zien - dat is de krukaspositiesensor - ik heb hem losgekoppeld omdat het me wat extra ruimte gaf voor mijn sleutels - Vergeet niet om hem weer aan te sluiten!!
Dynamo gaat er weer in, bedraad de lijnen via dezelfde route als de boostmeterdraden naar de Link-controller - Uiteraard wordt de draad aangesloten op de oliedrukaansluiting op de controller.
Tada - het werkt - geeft 100 psi aan bij het starten - precies zoals het hoort. Laat het ongeveer 5 minuten stationair draaien en controleer op lekken. Klaar om te gaan!!
Ok, de laatste stap is de olietemperatuursensor. Ik koos ervoor om deze te laten installeren op de oliegalerijplug "onder" de intercooler. Ik gooide het woord onder tussen aanhalingstekens, omdat de locatie niet echt ONDER de intercooler is. Daarover later meer.
Ik probeerde dit artikel zo uitgebreid mogelijk te houden, zodat wij amateurs het zelf kunnen doen als referentie. Ik moet me verontschuldigen, het einde van dit artikel zal voor de meesten waarschijnlijk als een teleurstelling komen, omdat ik niet veel foto's van de laatste fase kon maken. Nogmaals, daarover later meer.
Ik koos ervoor om deze locatie te gebruiken omdat ik vind dat het de schoonste installatiemethode is. Ik weet zeker dat de filter sandwichadapters prima werken, maar ik wilde deze sensoren installeren en ze met rust laten. Het gebruik van een sandwichfilter stelt de opstelling bloot elke keer dat je een olieverversing laat doen, waardoor de kans op lekkage toeneemt. Dat argument is weer een doos van Pandora, dus laten we verder gaan met de installatie.
Als je naar de rode turboslang aan de linkerkant van de intercooler kijkt, een beetje eronder, kijk dan net rechts in die krappe ruimte. Je ziet een bout / plug met een zeskantgat. Dat is de galerijplug die je kwijt wilt. Het is een 8 mm zeskant. Om de werkruimte te maximaliseren, wil je waarschijnlijk de intercooler verwijderen. Er zijn verschillende bouten die je hiervoor moet losdraaien:
Je kunt zien dat er 2 hoofdbouten aan de zijkant zijn, 3 over de voorkant die de zwarte buis vasthouden, 2 bouten die de ByPass Valve bevestigen, 1 klem op de turbo en 1 klem op het gasklephuis. Ik zou ook aanraden om de veerpootbrug te verwijderen om meer beweging mogelijk te maken. Het is nogal lastig om hem eraf te halen, maar wees geduldig en voorzichtig, en hij zal er uiteindelijk uit glijden.
Je ziet op dit punt duidelijk de galerijbout, rechts van de turbo. Dus nu wil je die bout verwijderen. Zoals gezegd, het is een 8 mm zeskant, en het is heel, heel moeilijk te verwijderen. Sommigen hebben een inbussleutel gebruikt, maar ik zou aanraden om een ratel te gebruiken, met een zeskantdop aan het uiteinde. Een verlenging van 6 "of 10" is ook erg handig.
TIP - zorg ervoor dat de zeskantbit GOED in het gat is geplaatst. Geef het een paar tikken met een hamer om er zeker van te zijn. Als hij niet goed zit, stript u de bout.
Na het verwijderen van de bout, moet je het Subaru OEM-onderdeel installeren. Het is de schroefdraadgalerijplug en -ring. De onderdeelnummers zijn (te bevestigen). De combinatie kost ongeveer 10 dollar bij elke Subaru-dealer.
Nogmaals, met behulp van de ratel en verlenging, schroef je die in het gat waar de plug vroeger zat. Dan gaat de sensor erin. Als je de DEFI METRIC-sensor (in celcius) hebt, gaat deze er zonder problemen in. Als je DEFI IMPERIAL (farhenheit) hebt, heb je een NPT- naar BSPT-adapter nodig om hem passend te maken.
Raad aan om een 14 mm kraaienpoot-sleutel te gebruiken om dit te installeren. Het maakt de dingen een stuk gemakkelijker. Draai hem stevig vast, maar trek hem niet strak aan.
Sluit het harnas aan volgens de andere meters. Hier is een foto van de temperatuursensor geïnstalleerd. Het toont zowel de sensor als het Subaru-onderdeel. Geeft je ook een beter idee waar dit zich eigenlijk bevindt.
Installeer de intercooler opnieuw. Ik merkte dat het gemakkelijker is om eerst de rode turboslang aan te brengen en vervolgens het gasklephuisgedeelte aan te brengen.
OPMERKING VAN DE AUTEUR: Oké, nu voor mijn bekentenis. Terwijl ik deze laatste fase deed, maakte ik een enorme, potentieel kostbare fout. Ik verwijderde de intercooler volgens mijn aanwijzingen. Toen ik de plug met mijn 8 mm zeskant wilde verwijderen, en ik er niet voor ZORGEN DAT DE BIT ZAT. Ik haastte me, ging door en begon te draaien. Ik stripte de bout. Het gat dat ooit een zeskant was, was volledig afgerond. Ik probeerde alles om het eruit te krijgen. Kruiskopschroevendraaiers, torx-bits, alles .... Ik dacht bij mezelf, wat ga ik nu in hemelsnaam doen? Een sandwichadapter halen? De oliecarter aftappen? Probeer "T" af te zetten van de oliedruksensorlocatie?
Ik ging naar mijn lokale monteur om te kijken. Hij slaagde erin de bout weg te beitelen en installeerde vervolgens de Subaru-onderdeel- / sensorconstructie. Hij deed het ZONDER de intercooler te verwijderen. Dus het kan gedaan worden. De omliggende slangen zijn flexibel genoeg dat je met een verlenging van 10 "en een kraaienpoot deze installatie met relatief gemak kunt voltooien. De intercooler is een bi * ch om opnieuw te installeren, dus deze methode kan een veel gemakkelijkere optie zijn.
Dit verklaart mijn gebrek aan foto's voor dit deel van het proces.
Dus daar heb je het jongens. Van begin tot eind. Nogmaals, mijn excuses voor de halfslachtige laatste fase, maar ik heb mijn les geleerd. Neem de extra minuten en doe het de eerste keer goed. Haast je niet en eindig zoals ik, wanhopig op zoek naar opties. Ik hoop dat je dit artikel nuttig vindt en hopelijk een sticky wordt.
**** Even een snelle update ***** Sommigen klagen dat het gebruik van de klokbedrading ervoor zorgt dat het ALARM afgaat als je auto is uitgeschakeld (zoals bij het luisteren naar de radio etc ...) Hier is een snelle oplossing.
- Maak een snelle GEGEVENSOPNAME van het stationair draaien van uw auto.
- Als je je auto uitzet, speel je je gegevens opnieuw af en druk je op PAUSE
- Bingo, geen piepen meer.
Als iemand vragen heeft, stuur me dan een PM.
